El Meuse es uno de los 10 departamentos de la nueva región Grand Est. Confieso que nunca había venido mucho por este rincón de Francia, así que estaba, como siempre, muy entusiasmada ante la idea de visitar una región que no conozco muy bien.
El departamento lleva el nombre del travieso río que lo serpentea de sur a norte y que constituye, en cierto modo, su columna vertebral. Como dato, el Mosa es uno de los ríos más grandes de Europa, ya que tiene más de 950 km de longitud. Cruza Francia pero también Bélgica y los Países Bajos para desembocar en el mar del Norte.
Este rincón de Francia está situado en el corazón de la antigua región de la Lorena, que conserva una identidad muy fuerte en el territorio, según lo que pude ver y entender allí. El Meuse es también un departamento rural y agrícola con campos que se pierden de vista y que se extiende longitudinalmente de norte a sur.
Otro punto importante y que se encuentra un poco por todas partes en el Meuse, es que es un departamento que sufrió mucho durante la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, sobre todo con la batalla de Verdún (de la que os hablo más abajo en el artículo). Hay que recordar que todo el Meuse estuvo en primera línea en aquella época. Lo que lo convierte en un departamento mártir y desfigurado.
El Meuse posee, además, hoy en día el patrimonio de la «Gran Guerra» más rico del mundo, con una gran herencia histórica, arqueológica y memorial.
Como veréis, es también un departamento muy gastronómico, con productos locales muy buenos y conocimientos muy interesantes y a menudo antiguos. Pienso, en particular, en la Mirabelle (ciruela mirabel), que es realmente la Reina de Lorena. La encontraréis mezclada en casi todos los productos del departamento, ¡es realmente impresionante! Es, sin lugar a dudas, la fruta emblemática de la Lorena.
En cuanto a la gastronomía, es también un territorio que tuvo un rico pasado industrial en el ámbito cervecero a mediados del siglo XIX. Hoy en día, el Meuse cuenta con 6 microcervecerías, un museo de la cerveza y también un Centro Ipoustéguy. Por otra parte, el Meuse también produce vino en una región llamada las Côtes de Meuse.
A continuación, encontraréis un mapa con nuestro itinerario de visita en el departamento del Meuse por si queréis hacer el mismo que nosotros.
Información práctica Por nuestra parte, elegimos ir en coche desde París Duración del trayecto desde París: unas 2h30 Meuse Tourisme 28 Rue des Romains 55000 Bar-Le-Duc
_
[rtoc_mokuji title=»» title_display=»» heading=»h3″ list_h2_type=»» list_h3_type=»» display=»» frame_design=»» animation=»»]Índice
Etapa 1: Bar-le-Duc y el Barrois
La primera etapa de nuestro periplo para visitar el Meuse nos llevó a la bonita ciudad de Bar-Le-Duc, situada en el corazón de la Lorena Champañesa. Es, además, la prefectura del departamento del Meuse y la antigua capital del ducado de Lorena.
La ciudad se desarrolló a mediados del siglo X, cuando el duque Federico de Ardenas hizo construir un castillo fuerte sobre un espolón rocoso que domina el valle del Ornain. Este elemento daría lugar en el siglo XII al barrio llamado de la «Ville Haute» (Ciudad Alta). Hoy en día, esta zona de la ciudad conserva numerosos testimonios de la arquitectura renacentista. Podréis admirar las bellas construcciones en piedra de Savonnières, utilizadas en la construcción tradicional pero también en las hermosas casas renacentistas de Bar-le-Duc.
La ciudad conoció luego un auge importante en los siglos XVI y XVII, cuando pasó de 3 000 a 10 000 habitantes gracias a un periodo de prosperidad y paz.
Durante vuestro paseo por la ciudad alta, os aconsejo especialmente visitar la iglesia Saint-Etienne, un edificio de estilo gótico que alberga una escultura impresionante, el Transi (o el Esqueleto), una obra maestra de Ligier Richier (gran artista lorenés del Renacimiento) que representa a un hombre despellejado.
Más tarde, la ciudad baja se desarrollaría a su vez, alrededor del barrio Notre-Dame y del curso de agua del Saulx.
El consejo: Para guiaros en el descubrimiento de la ciudad, podéis seguir los dos recorridos a pie (de 1h o 2h) creados por la ciudad de Bar-Le-Duc a través de paneles explicativos diseminados por la ciudad. Un mapa con estos recorridos también está disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo.
Más información: Oficina de Turismo de Bar-Le-Duc 7 Rue Jeanne d’Arc 55000 Bar-Le-Duc Visita guiada de la ciudad con Karine Péridon, guía turística El consejo: la aplicación gratuita "Bar-le-Duc, cité Renaissance" para seguir un paseo por la parte histórica de la ciudad
_
Visitar la Maison Dutriez – Á la Lorraine
En la Lorena Champañesa, ¡la grosella es una institución importante! La Maison Dutriez perpetúa un método de fabricación ancestral de la mermelada de grosellas deshuesadas con pluma de oca y esta técnica no ha cambiado desde principios del siglo XIV. ¡El sobrenombre de este producto hecho exclusivamente en Bar-le-Duc es, además, el «Caviar de Bar»!
Ya sean grosellas rojas o blancas, se deshuesan a mano con la ayuda de una pluma de oca (es muy impresionante de ver). Esta técnica consiste en quitar las pepitas preservando a la vez la carne de la fruta, que luego se pone en un almíbar de azúcar hirviendo. Por tanto, hace falta mucha destreza para realizar perfectamente este gesto siendo a la vez rápido.
La Maison Dutriez existe desde el año 1879 y fue adquirida por la empresa familiar A La Lorraine en 1974. Hoy en día puedes acudir a la tienda para comprar sus productos elaborados siguiendo las reglas del arte, por supuesto, pero también para asistir a visitas guiadas individuales o en grupo (bajo reserva) para descubrir todos los secretos de fabricación del «Caviar de Bar».
Precio del set de 3 botes de mermeladas, rojas, blancas y rosadas + 1 vela: 55 €
En Dutriez, Empresa A la Lorraine 32 Rue de l’étoile 55000 Bar-Le-Duc abierto de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:30 / sábados de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 Para las visitas guiadas (película + demostración + degustación) llamar a la oficina de turismo OT Meuse Grand Sud al 03 29 79 11 13 (5 €/persona) Duración: aproximadamente 30 minutos Aparcamiento gratuito garantizado en el patio
_
¿Dónde almorzar en Bar-le-Duc? Restaurante Côté Cépages
Este restaurante de cocina generosa es también una cava de vinos (con unas 500 referencias de vinos, champán y licores), un bar de vinos y una tienda de delicatessen. Nuestro almuerzo allí transcurrió muy bien, pero el postre no me entusiasmó, por otro lado…
También lamenté que durante la comida no hubiera vino local para degustar por copa (entre 4,50 € y 7,90 € para las otras propuestas de vinos por copa), lo que me pareció una verdadera lástima.
Restaurante Côté Cépages 18 Rue Bar la ville 55000 Bar-Le-Duc Precios: menú a partir de 14 € / menú Côté Cépages a 34 € El consejo: en la pizarra, entrante + plato + postre a 22 € / entrante + plato o plato + postre o entrante + postre a 18 €
_
Visitar el museo Barrois
Este museo está instalado en el antiguo castillo de los duques de Bar y de Lorena que data del siglo XVI, lo que le otorga ya un interés aunque solo sea por el entorno que alberga estas bellas colecciones.
Alrededor del museo se puede disfrutar también de un entorno muy bello con el jardín del museo «a la francesa» que posee hermosos macizos de boj así como tejos y una fuente muy bella llamada «La ninfa del Café de los Pájaros» (La nymphe du Café des Oiseaux).
Las colecciones del museo son muy variadas y también reflejan la historia y el patrimonio local: armas, pinturas (cuadros muy bellos del siglo XIX), esculturas (bella colección de esculturas lorenesas) y la evocación de un gabinete de curiosidades alrededor de objetos etnográficos extraeuropeos. La sección arqueológica reúne también colecciones provenientes del sitio antiguo de Nasium (Naix-aux-Forges) y del Barrois.
El museo Barrois también tiene la suerte de haberse beneficiado de un número muy grande de depósitos del Estado desde el siglo XIX, que vienen a completar sus colecciones.
Mi consejo: frente al museo podrá descubrir el Belvédère des Grangettes que le permitirá tener un hermoso panorama sobre la ciudad.
Museo Barrois Esplanade du Château Bar-le-Duc abierto de miércoles a domingo de 14:00 a 18:00 Julio - agosto abierto todos los días de 14:00 a 18:00 Precios: 4 € / gratuito para menores de 18 años, demandantes de empleo y para todos el primer domingo del mes
_
¿Dónde dormir en los alrededores de Bar-le-Duc? Gîte Côté Green
Este alojamiento (gîte) de alta gama está situado en el campo de golf (18 hoyos) de Combles-en-Barrois, que se encuentra a unos 10 minutos en coche de Bar-le-Duc. Y está regentado por una pareja realmente encantadora. También se aloja en un castillo que data del siglo XVI y completamente renovado hace muy poco tiempo por los propietarios.
El gîte ofrece 6 habitaciones en total con una capacidad de acogida de 15 personas y cada una rinde homenaje a una ciudad o a un país donde hay un campo de golf importante, y esto, en casi todas partes del mundo. Nuestra habitación se llamaba la Spérone, en homenaje al célebre campo de golf de 80 hectáreas situado en la comuna de Bonifacio, en Córcega.
Realmente nos gustó mucho este lugar tan genial, sobre todo porque tuvimos la suerte de estar solos durante nuestra estancia en el gîte y ¡lo aprovechamos muy bien!
Para comer por la noche hay absolutamente de todo allí mismo para prepararse algo o para recalentar platos. De hecho, el gîte posee una cocina equipada accesible para los clientes con cafetera, hervidor de agua con tés e infusiones, nevera, placas, horno, microondas…
Nosotros teníamos por nuestra parte una pequeña cesta de comida gourmet llena de algunas especialidades de la región: pasteles loreneses y quiches lorenesas, «Perlé de Cerises griottes» (bebida de cerezas) para el aperitivo, pasteles de una panadería local…
Los puntos positivos: una super sala de bienestar con máquinas de deporte, una sauna y un jacuzzi (¡que aprovechamos mucho!) todo ello accesible gratuitamente a los clientes del gîte.
Gîte Côté Green 36 Rue Basse 55000 Combles-en-Barrois Precios: a partir de 100 € la noche para 2 personas / 560 € la semana
_
Etapa 2: Commercy / Saint-Mihiel / Côtes de Meuse
Durante esta segunda etapa de la estancia nos dirigimos más hacia el este del departamento, hacia la región de Commercy, y luego subimos un poco al norte para llegar a lo que se llama el Corazón de Lorena (Coeur de Lorraine).
Fue también la ocasión de hacer una excursión por las Côtes de Meuse, de las que os hablaba en la introducción, con sus paisajes de huertos y viñedos al pie de las colinas, puntuados por pequeños pueblos típicos.
Información Práctica: desde el Gîte Côté Green (Combles-en-Barrois) cuente con unos 45 min en coche para llegar a Commercy.
_
La Boîte à Madeleines en Commercy
Esta fábrica familiar que existe desde hace 18 años está especializada en la elaboración de madeleines. Todo se vende y se hace en el mismo lugar. Las madeleines se elaboran todos los días sin aromas ni conservantes y a partir de productos nobles. Como dato curioso, Commercy es en realidad el lugar de origen de este pastel, ya que se dice que fue inventado a finales del siglo XVIII por una camarera llamada Madeleine que trabajaba en el castillo de Commercy.
Una vez producidas, las madeleines se conservan durante unas 4 semanas. Este producto estrella se encuentra en varias formas: madeleine clásica, rellena de mirabel (evidentemente), recubierta de chocolate, con granos de azúcar…
En el lugar también hay una tienda de delicatessen que vende productos locales si quieres hacer algunas compras, y un salón de degustación donde puedes sentarte a tomar una bebida caliente acompañada de una deliciosa madeleine. Las que recién salen del horno son, por supuesto, mis favoritas, ¡son tan esponjosas!
El lugar ofrece, por último, visitas donde puedes observar detrás de un cristal las diferentes etapas de fabricación de las madeleines: desde la masa hasta el empaquetado. Es realmente interesante y si pasas por allí en el momento adecuado, te recomiendo mucho hacer la visita, no te arrepentirás.
La Boite à Madeleines ZAE La Louvière 55200 Commercy Abierto los 7 días de la semana todo el año de 8h a 12h y de 14h a 19h Visita gratuita de la fabricación todos los días de 9h30 a 11h30 y de 14h30 a 17h30 excepto los lunes y los domingos por la mañana 4,60 € la visita de 30 minutos + degustación de 2 madeleines y una bebida caliente
_
Visitar la Maison des Truffes et de la Trufficulture
Este lugar es especialmente fascinante si deseas aprender más sobre las trufas y su cultivo a través del arte de la trufficulture (cría de trufas). En una antigua granja de Lorena se puede descubrir en 450 m2 una exposición que ofrece un recorrido por el universo de la trufa.
De hecho, hay que saber que en el Mosa hay cerca de 200 truferos que recolectan (término técnico que significa «desenterrar») 2 toneladas de trufas por año, principalmente trufa de otoño, el tesoro de Lorena.
Además de esto, esta casa ofrece regularmente visitas guiadas para grupos de la casa, pero también de la zona de cultivo experimental que se encuentra justo al lado, acompañados de Django, el perro trufero. La oportunidad de descubrir la simbiosis que une a los árboles y las trufas, pero también de comprender el ciclo anual de la trufa o algunos criterios de selección de las trufas: trufa acuchillada (golpe de cuchillo para ver el interior), firmeza de la trufa al tacto, el perfume…
Esta plantación de 7 hectáreas pertenece a la comunidad de municipios de Boncourt-sur-Meuse y fue plantada en 1989 por un particular. Hoy en día, la plantación está compuesta principalmente de avellanos, aunque actualmente se recomienda mezclar al máximo la diversidad de los árboles porque es, visiblemente, muy beneficioso para el desarrollo de las trufas. Hoy en día los sitios naturales son bastante raros porque también desaparecen debido a la excavación de personas no profesionales.
La plantación también trabaja en estrecha colaboración con el INRA (Instituto Nacional de la Investigación Agronómica), con el que realiza muchas experimentaciones.
El pequeño plus: el lugar propone un mercado de trufas todos los sábados por la mañana de octubre a diciembre de 10h a 12h (precio de las trufas en el momento de nuestra visita: 500 € el kilo a mediados de noviembre, mientras que se venden entre unos 350 € y 1500 € el kilo según el momento del año); durante la temporada de cosecha también se organizan comidas a base de trufas (39 € por persona).
Algunos consejos de preparación de las trufas:
- Es posible congelar una trufa comprada en un frasco de vidrio (durante un máximo de 1 año)
- La trufa se combina bien con platos sencillos y debe mezclarse con una grasa
Maison des truffes et de la trufficulture Rue du 1er septembre 1944, 55200 Boncourt-Sur-Meuse Abierto de mayo a junio y de septiembre a navidad los sábados y domingos de 14h a 18h Abierto en julio y agosto todos los días excepto los lunes El buen plan: visita libre del espacio de exposición + proyección de una película
_
¿Dónde comer? Hôtel-Restaurant du Lac de Madine
Este hotel de 3 estrellas está situado en el corazón del Parque natural regional de Lorena y al lado del lago de Madine, que es el lago más grande de Lorena. También ofrece un restaurante en un marco chic y acogedor con una cocina tradicional de temporada adornada con productos locales.
A probar: como entrante la fricassée de setas de nuestros bosques (13 €); como plato vegetariano los ravioles de cabra con trufas (22 €) o, en cuanto a carne, el filete de pintada con trufas del Mosa (28 €); de postre tienes que probar absolutamente la especialidad de la casa, el soufflé helado de mirabel (8 €) que te presentan entero antes de cortarte una porción.
Fue también la ocasión de probar algunos vinos del Mosa (posibilidad de pedir vinos por copa), concretamente del Domaine de Coustille.
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine 22 Rue Charles de Gaulle 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes Menú escapada a 34 € con entrante + plato + postre El buen plan: la fórmula almuerzo de martes a viernes a 17 € con 1 Plato del Día + 1 copa de Vino o 1/2 agua mineral + 1 café
_
¿Dónde comprar vino del Mosa? GAEC de l’Aumonière
Aquí tienes una pequeña dirección para comprar directamente al viticultor, el Sr. Blanpied, algunas producciones locales. Los vinos de la zona son vinos de Pays des Côtes de Meuse con una IGP en una parte del departamento del Mosa y sería una pena no aprovechar un paso por la región para descubrirlos.
Este pequeño productor posee 5,5 hectáreas de viñedos, principalmente con una variedad típica de la región, l’auxerrois, así como pinot gris.
Para comprar: una botella de crémant elaborado por método tradicional (6 €); una botella de vino blanco l’auxerrois (5 €); una botella de licor de Mirabel (12 €).
GAEC de l'Aumonière
11 Rue Arnay Leduc 55210 Viéville-sous-les-Côtes
Degustación y venta directa todos los días excepto los martes (te aconsejo que llames
antes para asegurarte de que está abierto) / Venta solo en el lugar
Tel: 03 29 89 38 67 / 06 89 65 92 08_
¿Dónde comprar productos locales del Meuse? Jardin de Lorraine
Esta tienda cooperativa ofrece, a unos 20 minutos en coche de Saint-Mihiel, una bonita selección de productos locales de los Côtes de Meuse con al menos cuarenta productores representados. Es la dirección perfecta para llevarse algunos recuerdos gourmet de su estancia en el Meuse.
Te recomiendo especialmente echar un vistazo a las cervezas, ya que el Meuse es una tierra cervecera desde hace mucho tiempo.
Jardin de Lorraine 32 Rue de la Mirabelle 55210 Billy-sous-les-Côtes Abierto todos los días del 15 de julio al 15 de septiembre y del 1 al 24 de diciembre; cerrado los jueves y domingos el resto del año
_
Chocolaterie Sereivan’s
Esta chocolatería, que cuenta hoy con una treintena de empleados, abrió sus puertas en abril de 2019 en Saint-Mihiel, tras el éxito de la boulangerie Mageot, que elabora los Rochers y Croquets de Saint-Mihiel y que pertenece a los mismos propietarios.
Por cierto, si pasas por la zona, la ciudad de Saint-Mihiel también es apodada «La Pequeña Florencia de Lorena» y aparentemente vale la pena visitarla por su arquitectura y las obras renacentistas del escultor Ligier Richier que alberga.
En la chocolatería todo es casero, de forma artesanal, y el café se tuesta incluso en el lugar. Todos los colorantes son naturales y el establecimiento también fabrica su propio praliné para los chocolates (ñam, ñam). Por tanto, es una parada gourmet ideal si quieres comprar algunos dulces.
A la venta en la tienda: galletas, chocolates, dulces, malvaviscos, praliné, café…
El local es también un salón de té y cafetería, por lo que puedes sentarte en una de las mesas del establecimiento para disfrutar de una bebida caliente y algunas delicias.
El buen plan: Se puede asistir gratuitamente a demostraciones de fabricación de dulces u otros productos, todos los días que abre la tienda a las 16:30 (es bastante impresionante de ver y también muy interesante).
Chocolaterie Sereivan’s
9 Place Jacques Bailleux 55300 Saint-Mihiel
Abierto de miércoles a domingo de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30
Precio: chocolate caliente en el local 2 € / café entre 1,50 € y 2 € / latte 2,20 €_
¿Dónde alojarse? Le Château des Monthairons
Este hotel de 4 estrellas se encuentra en un magnífico castillo construido a mediados del siglo XIX, que hoy pertenece a la familia Thouvenin y Pierrat. Está rodeado por un magnífico parque de 17 hectáreas, plantado con árboles de numerosas especies y bordeado por un meandro del río Meuse en el lado este de la propiedad. ¡Es un verdadero remanso de paz donde da gusto pasear en cualquier época del año!
La historia del castillo en sí es bastante interesante, ya que fue construido en el emplazamiento de la antigua residencia señorial de la familia De La Cour, que poseía este terreno desde 1685. En 1902, el castillo y el parque fueron vendidos al Barón de Chadenet, ennoblecido por Napoleón III por haberlo apoyado firmemente.
Posteriormente, en 1985, la familia Thouvenin compró el castillo para convertirlo en un hotel con encanto y carácter, con el fin de realzar sus hermosas piedras cargadas de historia.
Nuestra habitación n°24
Me gustó mucho esta habitación situada en una de las esquinas del castillo, con sus pequeñas torretas y su hermosa vista al parque (una vista bastante agradable al despertar por la mañana). En total, el castillo de Monthairons ofrece 25 habitaciones, incluyendo 5 dúplex y 2 apartamentos.
El desayuno
El desayuno se sirve tipo bufé en la planta baja del castillo con buenos productos caseros.
El restaurante del hotel
Comenzamos nuestra velada en el lugar tomando un aperitivo en la biblioteca del castillo. En el programa, el cóctel de la casa con crema de Mirabel (¡¿qué más si no!?) y un brut blanco del Meuse (8 €).
Continuamos con una cena romántica en el hermoso salón del restaurante. Tomamos el menú «Meuse la vallée» por 65 €, que propone principalmente productos y especialidades locales.
Lo acompañamos con el paquete «vino por copa» de 20 € por persona, que propone acompañar la comida con tres copas de vino de la región. Solo lamentamos que dos de las copas de vino tinto fueran en realidad las mismas, lo que me pareció una lástima. Habría sido interesante probar dos vinos tintos diferentes en mi opinión.
Platos: plato de 2 foies gras de pato del Castillo; filete de pato con verjus de ciruela mirabel; queso de cabra fresco de Vaux-les-Plameix; Brie de Meuse; parfait helado de grageas de Verdún y quenelle de mousse de chocolate.
Vinos probados: pinot gris vendimia tardía D. Montgrignon; pinot noir de los Côtes de Meuse Domaine de Muzy Liénard.
Como información, el menú sabor por 49 € también propone platos que utilizan productos del Meuse (como la cerveza de Charmois o el Brie de Meuse). También tomamos este menú como segunda opción, para probar la mayor cantidad de cosas diferentes. Intentamos pedir siempre platos diferentes en el restaurante con el fotógrafo favorito porque somos extremadamente curiosos por naturaleza (y afortunadamente nos gusta compartir nuestros platos).
La zona de Spa
¡Un valor añadido innegable del hotel! Este spa ha sido personalizado con obras de cerámica de un artista de la zona, del Atelier Pier’art, combinando el Art Nouveau de la Escuela de Nancy con el Raku, una técnica de coloración que conserva el carácter bruto y mineral de la arcilla.
Este espacio de naturaleza y spa cuenta a la entrada con un rincón con taquillas para guardar tus cosas, una ducha y un aseo, además de una sauna y un jacuzzi (donde pasamos bastante tiempo).
Château des Monthairons 26 Route de Verdun 55320 Les Monthairons En temporada alta: hotel abierto todos los días desde Semana Santa hasta mediados de noviembre, restaurante cerrado lunes y martes para el almuerzo En temporada baja: hotel y restaurante abiertos desde mediados de noviembre hasta Semana Santa, cerrados del domingo por la noche hasta el martes al mediodía inclusive Precios de las habitaciones: desde 115 € para 2 personas Paquete Descubrimiento con cena + botella de champán + 1 noche a partir de 375 € en fin de semana y 310 € entre semana El consejo experto: descuento en las tarifas de las habitaciones en temporada baja (-25% entre semana y -15% el fin de semana)
_
Etapa 3: Verdun
Fuimos a Verdun para la última etapa de esta escapada para visitar el departamento de Meuse, saliendo directamente del Château des Monthairons; como dato, se tarda unos 20 minutos en coche en llegar.
Verdun es la subprefectura del departamento, aunque sea la ciudad más poblada de Meuse y, por cierto, la ciudad solo pasó a ser francesa en 1552. Antes de la Gran Guerra, también se decía de Verdun que era la ciudad de los 40 campanarios (lo que obviamente ya no es el caso hoy en día).
Verdun es, tristemente, célebre desde la famosa batalla de 1916 que duró 300 días (de febrero a diciembre de 1916), causó más de 500.000 muertos y sobre la que cayeron más de 60 millones de proyectiles… Unas cifras que ponen los pelos de punta…
Por otra parte, esta batalla donde combatieron europeos, africanos y estadounidenses en Meuse, está considerada como la madre de las grandes batallas del siglo XX.
No hicimos necesariamente una visita a la ciudad orientada a este oscuro periodo de la historia, pero creo que, al igual que hice en 2018 en Normandía con motivo del desembarco de la Segunda Guerra Mundial, me encantaría volver a Verdun para realizar visitas más centradas en esta temática.
También hay que señalar que Verdun tiene muchos otros aspectos históricos desconocidos por descubrir, como la majestuosa catedral de Notre-Dame, que data del siglo X y está construida siguiendo el modelo de las grandes basílicas renanas. No dudes en ir también a descubrir su claustro de los siglos XIV y XV y su cripta de estilo románico.
Otro monumento interesante es la Ciudadela subterránea del siglo XVII edificada por Vauban. Esta última fue utilizada por el ejército francés durante la Gran Guerra.
Por último, también me gustó mucho la hermosa Torre de la Chaussée del siglo XIII (ver fotos a continuación), que nos permite entrar en la ciudad pasando por el puente principal de Verdun.
Al final, me sorprendió gratamente ver que Verdun también es una ciudad donde es muy agradable pasear por la orilla del río, a lo largo del Quai de Londres o en las pequeñas calles del casco antiguo.
También te aconsejo que des una vuelta por la calle Mazel, la principal calle comercial de la ciudad, y que subas los 73 escalones del monumento de la Victoria para descubrir la cripta que alberga los libros de honor de los combatientes de Verdun.
Oficina de Turismo del Gran Verdun Place de la Nation 55100 Verdun
_
¿Dónde comer en Verdun? Restaurante Chez Mamie
Este simpático restaurante situado en Verdun es una buena dirección donde se come como en casa de la abuela (como indica su nombre), para recuperar el placer de los sabores de antaño.
A probar: la serie de «coquillettes» (pasta corta) con todas las salsas, extremadamente nostálgicas (entre 10 € y 14,50 €); como plato principal, las «paupiettes» de ternera francesa caseras con las setas «Pieds bleus» de aquí me dejaron un muy buen recuerdo; de postre, el Paris-Verdun (7,50 €) estaba bastante bien, pero te aconsejo compartirlo.
Restaurante Chez Mamie
59 avenue de la 42ème Division 55100 Verdun
Precio: menú de entrada + plato o plato + postre a 22,50 € / menú a 26,50 € con entrada +
plato + queso + postre_
Visitar la fábrica de «dragées» Braquier
La fábrica de Dragées Braquier fabrica la especialidad de la ciudad desde 1783 y sigue perpetuando su fabricación artesanal aún hoy en día. Al acudir al lugar, podrás descubrir la tienda de fábrica que vende las producciones de «dragées» (almendras garrapiñadas/peladillas) de la marca. Pero la fábrica también ofrece otros dulces como el «Obus Braquier» (bastante impresionante de ver explotar en vídeo durante la visita a la fábrica), los «Choc’Amandes», las «léontines»…
El origen de las «dragées» proviene realmente de la ciudad de Verdun, ya que es un boticario de la ciudad quien crea en 1220 este dulce, el más antiguo de Francia, al buscar una forma de facilitar la conservación y el transporte de las almendras. Al principio, la almendra se buscaba sobre todo por sus virtudes curativas y digestivas, y también porque en aquella época se decía que favorecía la fertilidad. Es por todas estas razones que encuentra su lugar en las mesas francesas en todos los eventos familiares y, particularmente, en las bodas.
Por último, y este es un punto bastante importante de esta pequeña presentación, se pueden descubrir los procesos de fabricación y los talleres de la fábrica a través de una visita libre y gratuita con audioguía. Y luego, para terminar, obviamente podemos hacer algunas compras en la tienda de fábrica de la que os hablaba justo arriba y que pone punto final al recorrido.
Dragées Braquier
50 rue du Fort de Vaux 55100 Verdun
El buen plan: visitas a la fábrica gratuitas con audioguía de lunes a domingo de 9h a
12h y de 14h a 19h_
Gracias al departamento de la Meuse, a Meuse Tourisme, Bar-le-Duc, Saint-Mihiel Coeur de Lorraine, Grand Verdun y Dieue-sur-Meuse Val-de-Meuse por esta invitación a visitar su departamento.
¡Espero que con todo esto os haya dado ganas de visitar la Meuse y si vosotros también tenéis vuestras recomendaciones y consejos para este destino, no dudéis en compartirlos en los comentarios de abajo!
Encuentra a continuación todos mis artículos sobre el Grand-Est:
⇒ Todos mis artículos sobre el Grand-Est
MIS ARTÍCULOS SOBRE EL GRAND EST
⇒ L’Aube
⇒ La Meuse
⇒ La Marne
⇒ La Haute-Marne
⇒ La Moselle
Créditos fotográficos: Nicolas Diolez Fotos no libres de derechos, autorización del fotógrafo obligatoria antes de cualquier uso
