El departamento de Meuse es uno de los 10 departamentos de la nueva región Grand Est. Confieso que nunca había venido mucho por este rincón de Francia y, por lo tanto, como siempre, estaba muy entusiasmada con la idea de visitar una región que no conozco muy bien.
El departamento lleva el nombre del travieso río que lo serpentea de sur a norte y que constituye en cierto modo su columna vertebral. A modo de información, el Mosa es uno de los ríos más grandes de Europa, ya que tiene más de 950 km de longitud. Atraviesa Francia, pero también Bélgica y los Países Bajos para desembocar en el mar del Norte.
Este rincón de Francia está situado en el corazón de la antigua región de Lorena, que sigue manteniendo una identidad muy fuerte en el territorio por lo que pude ver y comprender allí mismo. Meuse es también un departamento rural y agrícola, con campos que se pierden de vista y que se extiende longitudinalmente de norte a sur.
Otro punto importante y que se encuentra un poco por todas partes en Meuse es que se trata de un departamento que sufrió muchísimo durante la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, especialmente con la batalla de Verdún (de la que os hablo más abajo en el artículo). Hay que recordar que todo el departamento de Meuse estuvo en primera línea en aquella época, lo que lo convierte en un territorio mártir y desfigurado.
Además, hoy en día Meuse posee el patrimonio de la «Gran Guerra» más rico del mundo, con una gran herencia histórica, arqueológica y de la memoria.
Como veréis, es también un departamento muy gastronómico, con productos locales excelentes y unos saberes hacer muy interesantes y a menudo ancestrales. Pienso en particular en la ciruela mirabel, que es verdaderamente la Reina de Lorena. ¡La encontraréis mezclada prácticamente con todos los productos del departamento, es realmente impresionante! Es sin lugar a dudas la fruta emblemática de Lorena.
En cuanto a la gastronomía, es también un territorio que conoció un rico pasado industrial en el sector cervecero a mediados del siglo XIX. Hoy en día, Meuse cuenta con 6 microcervecerías, un museo de la cerveza y también un Centro Ipoustéguy. Por otra parte, Meuse también produce vino en una región llamada las Côtes de Meuse.
A continuación encontraréis un mapa con nuestro itinerario de visita por el departamento de Meuse por si queréis seguir el mismo que nosotros.
Direcciones
- Bar-le-Duc — 55000 Bar-le-Duc, France
- Gîte Côté Green — 36 Rue Basse, 55000 Combles-en-Barrois, France
- La Boîte à Madeleines — ZAE La Louviere, 55200 Commercy, France
- Maison des Truffes et de la Trufficulture — Rue du 1er Septembre 1944, 55200 Boncourt-sur-Meuse, France
- Hôtel-Restaurant du Lac de Madine — 22 Rue Charles de Gaulle, 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes, France
- GAEC de l’Aumonière — 11 Rue Arnay le Duc, 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel, France
- Jardin de Lorraine — 32 Rue de la Mirabelle, 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel, France
- Chocolaterie Sereivan’s — 9 Place Jacques Bailleux, 55300 Saint-Mihiel, France
- Château des Monthairons — 26 Rue de Verdun, 55320 Les Monthairons, France
- Verdun — 55100 Verdun, France
Información práctica
Acceso en coche: aproximadamente 2h30 de trayecto desde París.
Meuse Tourisme: 28 Rue des Romains, 55000 Bar-le-Duc
Índice
Etapa 1: Bar-le-Duc y el Barrois
La primera etapa de nuestro viaje para visitar Meuse nos condujo a la bonita ciudad de Bar-le-Duc, situada en el corazón de la Lorena Champaña. De hecho, es la prefectura del departamento de Meuse y la antigua capital del ducado de Lorena.
La ciudad se desarrolló a mediados del siglo X cuando el duque Federico de las Ardenas mandó construir un castillo fuerte sobre un espolón rocoso que domina el valle del Ornain. Este elemento dio origen en el siglo XII al barrio conocido como la «Ciudad Alta». Hoy en día, esta zona de la ciudad conserva numerosos testimonios de la arquitectura renacentista. Allí podréis admirar las hermosas construcciones de piedra de Savonnières, utilizadas en la construcción tradicional y también en las magníficas mansiones renacentistas de Bar-le-Duc.
La ciudad experimentó después un auge importante en los siglos XVI y XVII, cuando pasó de 3 000 a 10 000 habitantes gracias a un período de prosperidad y paz.
Durante vuestro paseo por la ciudad alta, os aconsejo especialmente que vayáis a visitar la iglesia de San Esteban, un edificio de estilo gótico que alberga una escultura impresionante: el Transi o el Esqueleto, obra maestra de Ligier Richier (gran artista lorenés del Renacimiento) que representa un cuerpo humano despellejado.
Más tarde, la ciudad baja se desarrollaría a su vez, alrededor del barrio de Notre-Dame y del curso de agua del Saulx.
El buen plan: Para guiaros en vuestro descubrimiento de la ciudad, podéis seguir las dos rutas a pie (de 1h o 2h) creadas por la ciudad de Bar-le-Duc a través de paneles informativos repartidos por todo el casco urbano. También podéis conseguir gratuitamente un plano con estos recorridos en la Oficina de Turismo.
Oficina de Turismo de Sud Meuse
7 Rue Jeanne d’Arc, 55000 Bar-le-Duc
Tel.: 03 29 79 11 13Visita guiada de la ciudad con Karine Péridon, guía oficial.
Aplicación gratuita «Bar-le-Duc, cité Renaissance» para realizar un paseo autoguiado por la zona histórica de la ciudad.
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Visitar la Maison Dutriez – À la Lorraine
¡En la Lorena Champaña, la grosella roja es una auténtica institución! La Maison Dutriez perpetúa un método de elaboración ancestral de la mermelada de grosellas despositadas a pluma de gansa, una técnica que no ha cambiado desde principios del siglo XIV. El apodo de este producto elaborado exclusivamente en Bar-le-Duc es, de hecho, ¡el «Caviar de Bar»!
Ya sean rojas o blancas, las grosellas se despitonan a mano utilizando una pluma de gansa (es muy impresionante de ver). Esta técnica consiste en extraer las pepitas preservando la pulpa de la fruta, que posteriormente se introduce en un almíbar hirviendo. Se necesita, por tanto, mucha destreza para realizar este gesto a la perfección y con rapidez.
La Maison Dutriez existe desde el año 1879 y fue adquirida por la empresa familiar A La Lorraine en 1974. Hoy en día podéis acercaros a la tienda para comprar sus productos elaborados rigurosamente según las normas tradicionales, pero también para asistir a visitas guiadas individuales o en grupo (bajo reserva) para descubrir todos los secretos de fabricación del «Caviar de Bar».
Precio del estuche de 3 tarros de mermeladas (rojas, blancas y rosadas) + 1 vela: 55 €
Chez Dutriez, Entreprise À la Lorraine
32 Rue de l’Étoile, 55000 Bar-le-DucAbierto de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:30, y los sábados de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.
Visitas guiadas (película, demostración y degustación) previa reserva en la OT Meuse Grand Sud llamando al 03 29 79 11 13 (5 € / pers., duración aproximada de 30 minutos).
Aparcamiento gratuito garantizado en el patio.
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Dónde comer en Bar-le-Duc: Restaurante Côté Cépages
Este restaurante de cocina generosa es también una tienda de vinos (con unas 500 referencias de vinos, champán y licores), un bar de vinos y una tienda gourmet. Nuestro almuerzo allí fue muy agradable, aunque el postre no me convenció del todo…
También eché de menos que durante la comida no hubiera vino local para degustar por copas (entre 4,50 € y 7,90 € para las demás opciones de vino por copas), lo cual me pareció una verdadera pena.
Restaurante Côté Cépages
18 Rue Bar-la-Ville, 55000 Bar-le-DucPrecios comprobados durante nuestra visita: menú a partir de 14 € / menú Côté Cépages a 34 €.
Menú del día (a la pizarra): entrante + plato principal o plato principal + postre a 18 €, entrante + plato principal + postre a 22 €.
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Visitar el Museo Barrois
Este museo está instalado en el antiguo castillo de los duques de Bar y de Lorena, que data del siglo XVI, lo cual ya le aporta un gran interés tan solo por el entorno que alberga estas hermosas colecciones.
Alrededor del museo también se puede disfrutar de un entorno precioso con el jardín del museo de estilo francés, que cuenta con hermosos parterres de boj, así como tejos y una fuente muy bonita llamada «La ninfa del Café de los Pájaros».
Las colecciones del museo son muy variadas y reflejan la historia y el patrimonio local: armas, pinturas (cuadros magníficos del siglo XIX), esculturas (una bella colección de esculturas lorenesas) y la recreación de un gabinete de curiosidades con objetos etnográficos extraeuropeos. La sección arqueológica también reúne colecciones procedentes del yacimiento antiguo de Nasium (Naix-aux-Forges) y de la región de Barrois.
El Museo Barrois también ha tenido la suerte de beneficiarse de un gran número de depósitos estatales desde el siglo XIX, los cuales complementan sus colecciones.
Mi consejo: frente al museo podréis descubrir el Mirador de Les Grangettes, que os permitirá disfrutar de una hermosa panorámica de la ciudad.
Musée Barrois
Esplanade du Château, 55000 Bar-le-DucA tener en cuenta: el museo se encuentra actualmente cerrado debido a importantes obras de renovación y a un vasto proyecto de inventario y catalogación de sus colecciones. Se siguen ofreciendo exposiciones temporales, talleres y visitas fuera de sus instalaciones por la ciudad. Consultad la página web oficial para seguir las novedades de la programación.
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Dónde dormir en los alrededores de Bar-le-Duc: Gîte Côté Green
Esta casa rural de alta gama está situada en el campo de golf (de 18 hoyos) de Combles-en-Barrois, que se encuentra a unos 10 minutos en coche de Bar-le-Duc. Está regentada por una pareja encantadora y ocupa un castillo que data del siglo XVI, completamente renovado de forma muy reciente por sus propietarios.
El alojamiento rural ofrece un total de 6 habitaciones con una capacidad de 15 personas en total, y cada una rinde homenaje a una ciudad o país del mundo que cuenta con un campo de golf destacado. Nuestra habitación se llamaba Spérone, en homenaje al famoso campo de golf de 80 hectáreas situado en el municipio de Bonifacio, en Córcega.
Nos encantó este lugar tan bonito, sobre todo porque tuvimos la suerte de estar solos durante nuestra estancia en el alojamiento y ¡lo disfrutamos un montón!
Para cenar por la noche, hay absolutamente de todo en el establecimiento para prepararse algo o calentar platos. De hecho, el alojamiento cuenta con una cocina equipada accesible para los huéspedes con cafetera, tetera con tés e infusiones, nevera, vitrocerámica, horno, microondas…
Por nuestra parte, teníamos una pequeña cesta de picnic gourmet repleta de algunas especialidades de la región: pâtés lorrains y quiches lorraines, Perlé de Cerises griottes para el aperitivo, pasteles de una panadería local…
Lo más destacado: una estupenda zona de bienestar con máquinas de ejercicio, sauna y jacuzzi (¡que disfrutamos un montón!) y todo accesible de forma gratuita para los clientes del alojamiento.
Gîte Côté Green
36 Rue Basse, 55000 Combles-en-BarroisTarifas orientativas: a partir de 100 € la noche para 2 personas / 560 € la semana.
Zona de bienestar (jacuzzi, sauna, gimnasio) accesible para los huéspedes.
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Paso 2: Commercy / Saint-Mihiel / Côtes de Meuse
En esta 2ª etapa de la estancia nos dirigimos más hacia el este del departamento, hacia la zona de Commercy, y luego subimos un poco hacia el norte para llegar a lo que se conoce como el Corazón de Lorena (Coeur de Lorraine).
También fue la ocasión perfecta para hacer una excursión por las Côtes de Meuse, de las que os hablaba en la introducción, con sus paisajes de huertos frutales y viñedos al pie de las colinas, salpicados de pintorescos pueblos tradicionales.
Información práctica: desde el Gîte Côté Green (Combles-en-Barrois) calcula unos 45 minutos en coche para llegar a Commercy.
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La Boîte à Madeleines en Commercy
Esta fábrica familiar que lleva 18 años abierta está especializada en la producción de magdalenas. Todo se vende y se elabora en el mismo lugar. Las magdalenas se hacen todos los días sin aromas ni conservantes, a partir de materias primas nobles. Como anécdota, Commercy es en realidad el lugar de origen de este pastel, ya que se cuenta que fue inventado a finales del siglo XVIII por una camarera llamada Madeleine que trabajaba en el castillo de Commercy.
Una vez horneadas, las magdalenas se conservan durante unas 4 semanas. Este producto estrella se puede encontrar en varias formas: magdalena clásica, rellena de ciruela mirabel (por supuesto), recubierta de chocolate, con gránulos de azúcar…
En el lugar también hay una tienda gourmet que vende productos locales por si queréis hacer algunas compras, y un salón de té donde sentarse a tomar una bebida caliente acompañada de una deliciosa magdalena. Las recién salidas del horno son sin duda mis favoritas, ¡tan esponjosas!
Por último, el lugar ofrece visitas donde se puede ver a través de un cristal las diferentes etapas de fabricación de las magdalenas: desde la masa hasta el empaquetado. Es realmente interesante y, si pasáis en el momento adecuado, os recomiendo de verdad hacer la visita; no os arrepentiréis.
La Boîte à Madeleines
ZAE La Louvière, 55200 CommercyAbierto los 7 días de la semana todo el año de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00.
Visita a la zona de fabricación todos los días de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 17:30 (excepto lunes y domingos por la mañana).
Visita de unos 30 minutos con degustación de 2 magdalenas y una bebida caliente (4,60 € durante nuestra visita).
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Visitar la Casa de las Trufas y de la Truficultura
Este lugar resulta especialmente fascinante si quieres aprender más sobre las trufas y su cultivo a través del arte de la truficultura (cultivo de trufas). En una antigua granja de Lorena se puede descubrir en 450 m² una exposición que propone un recorrido por el universo de la trufa.
De hecho, cabe destacar que en Meuse hay unos 200 truficultores que recolectan (término técnico que significa desenterrar) 2 toneladas de trufas al año, principalmente trufa de otoño, el tesoro de Lorena.
Además de esto, esta casa ofrece regularmente visitas guiadas para grupos tanto del museo como de la plantación truferas experimental situada justo al lado, acompañados por Django, el perro buscador de trufas. Es la ocasión perfecta para descubrir la simbiosis que une a los árboles y las trufas, entender el ciclo anual de la trufa o conocer algunos criterios de selección de las trufas: trufa canifée (pequeño corte con navaja para ver el interior), la firmeza de la trufa al tacto, su aroma…
Esta plantación trufera de 7 hectáreas pertenece a la mancomunidad de municipios de Boncourt-sur-Meuse y fue plantada en 1989 por un particular. Hoy en día, la plantación está compuesta principalmente por avellanos, aunque actualmente se recomienda mezclar al máximo la diversidad de árboles, ya que al parecer es muy beneficioso para el desarrollo de las trufas. Hoy en día los espacios naturales son bastante raros, ya que también desaparecen debido a la recolección descontrolada por parte de aficionados.
La plantación trufera también colabora estrechamente con el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia), con el que realiza numerosos experimentos.
El pequeño extra: el lugar organiza un mercado de trufas todos los sábados por la mañana de octubre a diciembre, de 10:00 a 12:00 (el precio de las trufas en el momento de nuestra visita era de 500 € el kilo a mediados de noviembre, aunque se suelen vender entre 350 € y 1500 € el kilo según la época del año); durante la temporada de recolección también se organizan comidas a base de trufa (39 € por persona).
Algunos consejos para preparar las trufas:
- Es posible congelar una trufa comprada en un tarro de cristal (durante un máximo de 1 año).
- La trufa combina bien con platos sencillos y debe asociarse idealmente con una grasa (como mantequilla o aceite).
Maison des truffes et de la trufficulture
Rue du 1er septembre 1944, 55200 Boncourt-sur-MeuseAbierto de mayo a Navidad los sábados y domingos de 14:00 a 18:00; en julio y agosto bajo reserva. Información y reservas en la Oficina de Turismo del Pays de Commercy.
Mercado de trufas los sábados por la mañana de octubre a diciembre durante la cosecha.
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¿Dónde comer? Hôtel-Restaurant du Lac de Madine
Este hotel de 3 estrellas está situado en el corazón del Parque Natural Regional de Lorena y junto al lago de Madine, que es el lago más grande de Lorena. También cuenta con un restaurante de ambiente elegante y acogedor que ofrece cocina tradicional de temporada elaborada con productos locales.
Para probar: como entrante, el fricasé de boletus de nuestros bosques (13 €); como plato vegetariano, los raviolis de queso de cabra con trufa (22 €), o en la opción de carne, el filete de pintada con trufas de Meuse (28 €); de postre tienes que probar obligatoriamente la especialidad de la casa, el suflé helado de mirabel (8 €), que te presentan entero antes de cortarte una porción.
También fue la ocasión ideal para probar algunos vinos de Meuse (con la opción de pedirlos por copas), en particular los del Domaine de Coustille.
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine
22 Rue Charles de Gaulle, 55210 Heudicourt-sous-les-CôtesMenú escapada por 34 € con entrante + plato principal + postre.
Menú de almuerzo de martes a viernes por 17 € con plato del día + copa de vino (o 1/2 botella de agua mineral) + café.
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¿Dónde comprar vino de Meuse? GAEC de l’Aumonière
He aquí una dirección estupenda para comprar algunos productos locales directamente al viticultor, M. Blanpied. Los vinos de la zona son vinos de la Tierra de las Côtes de Meuse con una IGP que abarca parte del departamento de Meuse, y sería una pena desaprovechar la oportunidad de descubrirlos durante una visita a la región.
Este pequeño productor posee 5,5 hectáreas de viñedos, cultivando principalmente una variedad de uva típica de la región, el auxerrois, así como pinot gris.
Para comprar: una botella de crémant elaborado por método tradicional (6 €); una botella de vino blanco auxerrois (5 €); una botella de licor de mirabel (12 €).
GAEC de l’Aumonière
11 Rue Arnay Leduc, 55210 Viéville-sous-les-Côtes
Tel.: 03 29 89 38 67 / 06 89 65 92 08Degustación y venta directa todos los días excepto los martes (se aconseja llamar antes para asegurarse de que está abierto). Venta exclusivamente en el establecimiento.
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¿Dónde comprar productos locales de Meuse? Jardin de Lorraine
Esta tienda cooperativa situada a unos 20 minutos en coche de Saint-Mihiel ofrece una fantástica selección de productos locales de las Côtes de Meuse, con al menos unos cuarenta productores representados. Es el lugar perfecto para llevarse unos cuantos recuerdos gastronómicos de vuestra estancia en Meuse.
Os aconsejo especialmente echar un vistazo a las cervezas, ya que Meuse es una tierra con una larga tradición cervecera.
Jardin de Lorraine
32 Rue de la Mirabelle, 55210 Billy-sous-les-CôtesTienda de cooperativa frutícola que ofrece las especialidades de cerca de cuarenta productores de las Côtes de Meuse.
Abierto de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:30 (cerrado los domingos).
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Chocolaterie Sereivan’s
Esta chocolatería, que hoy cuenta con cerca de treinta empleados, abrió sus puertas en abril de 2019 en Saint-Mihiel, tras el éxito de la panadería Mageot —famosa por los Rochers y Croquets de Saint-Mihiel—, que pertenece a los mismos propietarios.
Por cierto, si pasas por la zona, a la ciudad de Saint-Mihiel también se le conoce como «La Pequeña Florencia Lorena» y vale la pena visitarla por su arquitectura y por las obras renacentistas del escultor Ligier Richier que alberga.
En la chocolatería todo es casero y artesanal, e incluso tuestan el café allí mismo. Todos los colorantes son naturales y el establecimiento también elabora su propio praliné para los chocolates (ñam, ñam). Así que es una parada gastronómica estupenda si quieres comprar unos cuantos dulces.
A la venta en la tienda: galletas, chocolates, caramelos, nubes, praliné, café…
El lugar también funciona como salón de té y coffee shop, por lo que puedes sentarte tranquilamente en una de las mesas del establecimiento a disfrutar de una bebida caliente y algunas delicias.
El buen plan: Puedes asistir de forma gratuita a demostraciones de elaboración de caramelos y otros productos todos los días que abre la tienda a las 16:30 (es bastante impresionante de ver y también muy interesante).
Chocolaterie Sereivan’s
9 Place Jacques Bailleux, 55300 Saint-MihielTienda artesanal, coffee shop y salón de té.
Abierto de miércoles a domingo de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30.
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¿Dónde alojarse? Le Château des Monthairons
Este hotel de 4 estrellas está ubicado en un magnífico castillo construido a mediados del siglo XIX que hoy pertenece a las familias Thouvenin y Pierrat. Está rodeado por un impresionante parque de 17 hectáreas, poblado de árboles de numerosas especies y bordeado por un meandro del río Mosa en el lado este de la propiedad. ¡Es un verdadero remanso de paz por el que apetece pasear en cualquier época del año!
La historia del castillo en sí es bastante interesante, ya que fue levantado sobre el solar de la antigua residencia señorial de la familia De La Cour, propietaria de estos terrenos desde 1685. En 1902, el castillo y el parque fueron vendidos al barón de Chadenet, ennoblecido por Napoleón III por haberle apoyado firmemente.
Más tarde, en 1985, la familia Thouvenin compró el castillo para convertirlo en un hotel con encanto y personalidad, realzando así su hermosa piedra cargada de historia.
Nuestra habitación n.º 24
Me gustó mucho esta habitación situada en una de las esquinas del castillo, con sus pequeñas torrecillas y sus bonitas vistas al parque (unas vistas de lo más agradables al despertarse por la mañana). En total, el castillo de Monthairons cuenta con 25 habitaciones, de las cuales 5 son dúplex y 2 apartamentos.
El desayuno
El desayuno se sirve en formato tipo bufé en la planta baja del castillo e incluye excelentes productos caseros.
El restaurante del hotel
Comenzamos la velada tomando un pequeño aperitivo en la biblioteca del castillo. En el programa: el cóctel de la casa con crema de ciruela mirabelle (¡cómo no!) y vino espumoso blanco brut de Mosa (8 €).
Continuamos con una cena romántica en el hermoso comedor del restaurante. Elegimos el menú «Meuse la vallée» por 65 €, que propone principalmente productos y especialidades locales.
Lo acompañamos con el maridaje de vino por copas de 20 € por persona, que sugiere tres copas de vinos de la región para acompañar la comida. Lo único que lamentamos fue que dos de las copas de vino tinto resultaron ser exactamente la misma, algo que me pareció una pena. En mi opinión, habría sido más interesante probar dos vinos tintos diferentes.
Platos: plato de dos foies gras de pato del castillo; filete de pato salvaje con agraz de mirabelles; queso de cabra fresco de Vaux-les-Plameix; Brie de Meuse; semifrío helado de grajea de Verdún y quenelle de mousse de chocolate.
Vinos catados: pinot gris vendimia tardía D. Montgrignon; pinot noir de las Côtes de Meuse Domaine de Muzy Liénard.
Como dato, el menú sabor por 49 € también ofrece platos elaborados con productos de la Mosa (como la cerveza de Charmois o el Brie de Meuse). También pedimos este menú como segunda opción, con el fin de probar el máximo de cosas diferentes. Intentamos pedir siempre platos distintos en los restaurantes con el fotógrafo favorito, ya que somos sumamente curiosos por naturaleza (y por suerte nos encanta compartir nuestros platos).
La zona de Spa
¡Un valor añadido innegable del hotel! Este spa ha sido personalizado con obras de cerámica de un artista de la Mosa perteneciente al Atelier Pier’art, combinando el Art Nouveau de la Escuela de Nancy con la técnica Raku, un método de coloración de piezas que conserva el carácter bruto y mineral de la arcilla.
Este espacio de naturaleza y spa cuenta en la entrada con un rincón de taquillas para dejar las pertenencias, ducha y aseo, además de una sauna y un jacuzzi (donde pasamos bastante tiempo).
Château des Monthairons
26 Route de Verdun, 55320 Les MonthaironsHotel de 4 estrellas en el corazón de un parque arbolado de 17 hectáreas junto al río Mosa.
Temporada alta (de Pascua a mediados de noviembre): hotel abierto todos los días, restaurante cerrado los lunes y martes al mediodía.
Temporada baja (de mediados de noviembre a Pascua): abierto desde el martes por la noche hasta el domingo al mediodía inclusive.
Tarifas orientativas de las habitaciones: a partir de 115 € para 2 personas.
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Etapa 3: Verdún
Nos dirigimos a Verdún para la última etapa de esta escapada para visitar la Mosa, saliendo directamente desde el Castillo de Monthairons; como información, se tardan unos 20 minutos en coche en llegar.
Verdún es la subprefectura del departamento, a pesar de ser la ciudad más poblada de la Mosa. Como dato curioso, la ciudad pasó a ser francesa recién en 1552. Antes de la Gran Guerra, también se decía de Verdún que era la ciudad de los 40 campanarios (algo que evidentemente ya no es así hoy en día).
Verdún es tristemente célebre por la famosa batalla de 1916, que duró 300 días (de febrero a diciembre de 1916), causó más de 500 000 muertes y sobre la cual cayeron más de 60 millones de obuses… Cifras que ponen los pelos de punta…
Además, esta batalla en la que europeos, africanos y estadounidenses combatieron en la Mosa está considerada como la madre de las grandes batallas del siglo XX.
No hicimos necesariamente una visita a la ciudad centrada en este oscuro periodo de la historia, pero creo que, al igual que hice en 2018 en Normandía en torno al desembarco de la Segunda Guerra Mundial, me encantaría volver a Verdún para realizar visitas más enfocadas en esta temática.
También cabe destacar que Verdún cuenta con muchos otros aspectos históricos poco conocidos por descubrir, como la majestuosa catedral de Notre-Dame, que data del siglo X y está construida siguiendo el modelo de las grandes basílicas renanas. No dudes tampoco en ir a descubrir su claustro de los siglos XIV y XV y su cripta de estilo románico.
Otro monumento interesante es la Ciudadela subterránea del siglo XVII construida por Vauban, la cual fue reutilizada por el ejército francés durante la Gran Guerra.
Por último, también me gustó mucho la hermosa Torre de la Chaussée del siglo XIII (ver fotos más abajo), que nos permite entrar a la ciudad cruzando el puente principal de Verdún.
Al final, me sorprendió muy gratamente comprobar que Verdún es también una ciudad donde apetece mucho pasear a orillas del río, a lo largo del Quai de Londres o por las callejuelas del casco antiguo.
Te aconsejo también que te des una vuelta por la calle Mazel, la principal calle comercial de la ciudad, y que subas los 73 escalones del monumento a la Victoria para descubrir la cripta que alberga los libros de honor de los combatientes de Verdún.
Oficina de Turismo del Gran Verdún
Place de la Nation, 55100 Verdún
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¿Dónde comer en Verdún? Restaurante Chez Mamie
Este simpático restaurante situado en Verdún es una buena dirección donde se come como en casa de la abuela (como su propio nombre indica), para redescubrir el placer de los sabores de antaño.
Para probar: la gama de fideos coquillettes con todo tipo de salsas que despiertan la nostalgia (entre 10 € y 14,50 €); como plato principal, los paupiettes de ternera francesa de la casa con setas de pie azul locales me dejaron un muy buen recuerdo; de postre, el Paris Verdun (7,50 €) estuvo bastante bien, pero te aconsejo compartirlo.
Restaurante Chez Mamie
52 Avenue de la 42ème Division, 55100 VerdúnFórmula entrante + plato principal o plato principal + postre por 22,50 € / menú completo por 26,50 € (tarifas registradas durante nuestra visita).
Cerrado los martes.
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Visitar la fábrica de peladillas Usine de Dragées Braquier
La fábrica de Dragées Braquier elabora la especialidad de la ciudad desde 1783 y sigue manteniendo su producción artesanal hoy en día. Si vas allí, podrás descubrir la tienda de la fábrica, que vende los dulces de peladillas de la marca. Pero la fábrica también ofrece otros confites, como el Obus Braquier (bastante impresionante de ver explotar en vídeo durante la visita a la fábrica), las Choc’Amandes, las léontines…
El origen de las peladillas proviene realmente de la ciudad de Verdún, ya que fue un boticario de la localidad quien creó en 1220 este dulce —el más antiguo de Francia— buscando una manera de facilitar la conservación y el transporte de las almendras. Al principio, la almendra se buscaba sobre todo por sus virtudes curativas y digestivas, y también porque en aquella época se decía que favorecía la fertilidad. Por todas estas razones, encuentra su lugar en las mesas francesas en cada evento familiar y particularmente en las bodas.
Por último, y este es un punto bastante importante de esta pequeña presentación, se pueden descubrir los procesos de fabricación y los talleres de la fábrica a través de una visita libre y gratuita con audioguía. Y para terminar, por supuesto, se pueden hacer algunas compras en la tienda de la fábrica de la que te hablaba justo arriba y que pone fin al recorrido.
Dragées Braquier
50 Rue du Fort de Vaux, 55100 Verdún
Tel.: 03 29 84 30 00Visita libre y gratuita de la fábrica con audioguía (disponible los 7 días de la semana) y tienda de la fábrica en el lugar.
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Gracias al departamento de Mosa, a Meuse Tourisme, Bar-le-Duc, Saint-Mihiel Cœur de Lorraine, Grand Verdun y Dieue-sur-Meuse Val-de-Meuse por esta invitación para visitar su departamento.
¡Espero que con todo esto te haya dado ganas de visitar Mosa y, si tú también tienes tus recomendaciones y consejos para este destino, no dudes en compartirlos en los comentarios de abajo!
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Créditos fotográficos: Nicolas Diolez Fotos no libres de derechos, se requiere la autorización del fotógrafo antes de cualquier uso
