Estamos de vuelta en las Landes (en Nouvelle-Aquitaine) ¡con el fotógrafo favorito! Para esta escapada de septiembre de 2026, tomamos las carreteras secundarias del sur del departamento, por la zona de la Chalosse, con el foie gras como hilo conductor. En el programa: encuentros con productores, pero también una abadía, talleres de artesanos, buenos restaurantes y visitas de patrimonio. Y estas rutas gourmet también nos dan la ocasión de descubrir esta parte menos conocida de las Landes, alrededor del Adour (un río que nace en el macizo pirenaico).
Así que nos fuimos a descubrir las nuevas Routes landaises du foie gras, lanzadas en primavera de 2026. Se dividen en 6 circuitos que combinan granjas, restaurantes y visitas, de los que exploramos varias etapas: Mugron, Saint-Sever, Eugénie-les-Bains o también Brassempouy. Después terminamos la estancia en Dax. Si estás preparando una estancia más amplia por el departamento, también puedes encontrar mis descubrimientos anteriores en torno al Printemps des Landes y en el Bas-Armagnac en otoño. Aquí, te llevo sobre todo a conocer a quienes producen, cocinan y dan vida a este rincón de las Landes.
Índice
Prepara tu escapada por las Routes landaises du foie gras
No hay un único itinerario que seguir, sino 6 circuitos para combinar según tus ganas. Puedes interesarte por el foie gras y los vinos de Tursan, la oca y el pato, los maridajes dulce-salado, las grandes casas, el trabajo de la pluma o las granjas con vistas. Por cierto, también existen otros circuitos en torno a las Routes landaises de l’Armagnac, para los amantes de este producto (que nos encanta, al fotógrafo favorito y a mí).
Por nuestra parte, seguimos una mezcla de varios itinerarios, en particular la Ruta n.º 1 « Foie gras et vin de Tursan, une harmonie gourmande », la Ruta n.º 2 « Oie ou canard : à qui la palme ? », la Ruta n.º 3 « Fermes avec vue… » y la Ruta n.º 6 « Route d’exception chez les Grands Noms du Foie Gras français » para la parte de Dax. En el programa, encuentros con productores que nos permitieron descubrir la vida de las explotaciones, y algunas visitas patrimoniales y culturales. Es este recorrido entre gastronomía, historia y artesanía el que te propongo descubrir a continuación.
Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac
Si pasas por las Landes en octubre, caerás de lleno en « Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac », del 1 al 31 de octubre de 2026. Durante todo el mes, una veintena de chefs landeses proponen « Menus Signature » que combinan el foie gras y el Armagnac (¡de la entrada al postre, a veces!); los productores también abren sus puertas para visitas con degustación, talleres de despiece de pato o comidas campesinas en la granja. Los amantes del Armagnac también podrán pasarse por Labastide-d’Armagnac, que celebra su aguardiente los días 24 y 25 de octubre.
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Información práctica:
- Para llegar a las Landes desde París, cogimos el tren en la estación de Montparnasse hasta Dax, unas 3h15 de trayecto (la duración varía según el tren).
- Después, un coche es práctico para moverte entre las granjas y los pueblos.
- Acuérdate de planificar con antelación tus visitas a los productores, sobre todo si quieres conocerlos: su trabajo, evidentemente, no se limita a recibir visitantes.
Routes landaises du foie gras
Landes, Nouvelle-Aquitaine
¿Qué ver y qué hacer en Mugron y alrededores?
Apodado el «mirador de la Chalosse» o también el «balcón de las Landas», Mugron es una antigua ciudad fortificada encaramada en una colina, con el Adour a sus pies y una preciosa vista del valle hasta el bosque de las Landas. Hoy es un pueblecito (cuyo ayuntamiento ocupa el antiguo castillo), pero tienes que imaginártelo mucho más grande y muy rico en el siglo XVIII, antes de que la filoxera acabara con la viticultura de la zona: ¡enseguida vas a entender por qué al abrir la puerta del chai d’Antin!
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Descubre Rouge Garance y la estructura de madera del chai d’Antin
¡La verdad es que no me esperaba encontrar algo así en Mugron! En Rouge Garance, la visita empieza en una tienda de cerámicas, telas, cojines y objetos de pequeños artesanos, entre los que se encuentran las creaciones de los propietarios. Pero en la planta de arriba, una inmensa estructura de roble cubre una galería de arte. Es, además, la estructura de madera más grande de un edificio civil en Francia, y data del siglo XVIII. En la década de 1750, Servat, un burgués de París convertido en recaudador del diezmo, mandó construir esta bodega para almacenar los productos recaudados. Descubrimos este increíble edificio, el chai d’Antin, en una visita guiada con René Hutt.
Nos contó el pasado de esta antigua bodega de abundancia, donde se almacenaban vino, granos y otras producciones. Mugron era entonces un puerto comercial en el Adour, y la actividad vitícola de los alrededores contribuía a su riqueza. ¡Imagínate hasta 600 barricas de vino, grano en la planta de arriba, tabaco e incluso jamones en lo más alto! Según René, hicieron falta unas 6 hectáreas de robles para dar forma a la estructura, y el edificio llegó a servir incluso de iglesia en la década de 1860.
Rouge Garance, chai d’Antin
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron
Visitas guiadas de la bodega los viernes, sábados y domingos a las 15h30, 16h30 y 17h30
Precios de las visitas : individual 5 € / niños de 6 a 12 años 3 €
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Conoce a los productores de la granja Birouca
En Mugron, la familia Cabannes cría patos desde hace cuatro generaciones en la granja Birouca, también llamada la Ferme du Foie Gras. Joël Cabannes nos explicó cómo encajan las distintas producciones: los cereales cultivados allí mismo alimentan a los animales, la paja del trigo se recupera para su cama y los productos se venden directamente. Birouca, que significa «gira al final», es además el nombre de su marca.
La granja cría mulards, la raza tradicional de pato de la zona, y únicamente machos (yo lo descubrí porque el hígado de las hembras tiene muchas venas y por eso no es nada adecuado para producir foie gras). Los patitos llegan con pocos días, se quedan a cubierto mientras son frágiles y luego pasan 14 semanas al aire libre en los cercados, antes de 10 a 13 días de cebado con maíz entero (rico en almidón). Como ocurre a menudo en la Chalosse, donde las explotaciones son pequeñas, las herramientas de cebado, sacrificio y transformación se comparten con otros criadores y agricultores, dentro de una cooperativa.
La familia también se ha lanzado a la elaboración de pasta seca, hace unos dos años. Bajo la marca Blondes, se elabora con harina y agua, sin huevos, tomándose el tiempo de un secado lento a temperatura moderada. ¡Así que en la tienda encuentras pasta junto al foie gras, los confits, las rillettes y las mollejas! La visita terminó con una degustación de los productos de la granja y con unas compras golosas (para llevarme algunos buenos productos a París…).
El buen plan: Si viajas en autocaravana, la granja acoge a los miembros de la red France Passion para pasar una noche en el lugar. ¡Solo acuérdate de avisarles antes de ir!
Ferme Birouca, la Ferme du Foie Gras
155 route de Pontonx, 40250 Mugron
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Visitar la abadía de Notre-Dame de Maylis
Fue de la mano del hermano Colomban como visitamos la abadía Notre-Dame de Maylis. Alrededor de la gran iglesia abacial neogótica, se descubren una antigua capilla y un parque, pero también el día a día de la comunidad benedictina instalada aquí desde 1946. Hoy en día viven aquí una docena de hermanos, y su jornada está marcada por siete momentos de oración. El lugar también acoge a peregrinos y a personas que vienen a hacer un retiro espiritual (con participación libre en los gastos).
Durante tu visita, no te pierdas la pequeña capilla original, que alberga una preciosa armadura de roble que data de la reconstrucción del edificio, de finales de los años 1970 a principios de los años 1980, así como una Virgen con el Niño de madera policromada que se remonta al siglo XIV. Aún se celebran oficios religiosos allí. Después descubrimos el jardín, así como la huerta que sirve para alimentar a la comunidad y el pequeño colmenar.
Los monjes también elaboran productos que contribuyen a los ingresos de la abadía. El hermano Colomban nos presentó, sobre todo, la infusión de Maylis (de la que, por supuesto, nos trajimos una caja, porque somos grandes consumidores de infusiones con mi fotógrafo favorito), el producto estrella de la abadía, hecho a partir de una planta sorprendente, la planta de Maylis o Lepidium latifolium. También fabrican sus propias ceras de mantenimiento, a la venta en la tienda junto con la miel de Maylis y con productos de otras comunidades monásticas.
Abbaye Notre-Dame de Maylis
315 avenue de la Chalosse, 40250 Maylis
Descubrir Saint-Sever y su patrimonio
Apodada la «ciudad jacobea», Saint-Sever es una ciudad de arte e historia de unos 5 000 habitantes, que de nuevo domina el valle del Adour (durante la visita nos explicaron que el río sirvió de hilo conductor de los primeros asentamientos galorromanos, con Saint-Sever en medio). La ciudad se desarrolló alrededor de su abadía benedictina, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO, donde se realizó el famoso manuscrito del Beato, a petición del abad Grégoire de Montaner. Por las calles también se pueden encontrar los restos de las antiguas murallas, por la zona de la rue du Touron o de la tour de Bourrouilhan.
Si quieres que te acompañen para visitar Saint-Sever, la oficina de turismo ofrece varias visitas según la época: centro de la ciudad, iglesia abacial, murallas, subida al campanario o también visitas estivales. ¡En verano incluso hay una visita nocturna teatralizada! Y para pasear por tu cuenta, hay códigos QR instalados en los paneles de la ciudad, con entrega de un librito para los niños.
Office de tourisme Landes Chalosse
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever
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Visitar la iglesia abacial y subir al campanario
La visita guiada de Saint-Sever empieza sí o sí por la abadía, alrededor de la cual se desarrolló la ciudad (según la leyenda, Saint-Sever, decapitado, habría dejado su cabeza en el lugar donde fue enterrado, y la abadía se construyó hacia el año mil alrededor de sus reliquias). Su iglesia abacial está inscrita en el patrimonio mundial de la Unesco como parte de los caminos de Santiago de Compostela. Con sus siete ábsides escalonados y sus cerca de 160 capiteles (más de la mitad son de origen románico), ¡hay para levantar la cabeza un buen rato! Fíjate también en el mosaico románico del coro, protegido por una placa de vidrio, y en las cinco columnas de mármol que vienen de un palacio galorromano. Parcialmente destruida durante las guerras de Religión, la iglesia siempre fue reconstruida.
También hicimos la subida al campanario (con visita guiada), que pasa por las partes altas de la iglesia y luego por la armadura del tejado, hasta llegar a las vistas sobre los tejados de Saint-Sever. Te aviso: hay que estar en buena forma física, porque hacia el final los escalones son pequeños y de tamaños distintos. Esta visita no es apta para todo el mundo y, por supuesto, ¡solo se hace con visitas guiadas!
El buen plan: el claustro vecino y el pequeño museo de arte sacro, instalado en la antigua sala capitular, se pueden visitar gratis en horario de apertura. ¡No hace falta subir al campanario para disfrutarlos!
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Visitar la maison Sentex
En la maison Sentex, lo que hay que mirar sobre todo son los suelos: unos mosaicos antiguos, descubiertos en los alrededores, en el yacimiento de la villa du Gleyzia, se instalaron en esta casa señorial en el siglo XIX. La visita se hace en grupo pequeño y también te permite descubrir colecciones de loza, así como un gabinete de curiosidades con instrumentos médicos.
Maison Sentex
9 Place de Verdun, 40500 Saint-Sever
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Ir a ver el convento de los Jacobinos
El convento de los Jacobinos también forma parte de la visita, con su claustro y sus edificios que hoy acogen eventos culturales. El museo de Arte e Historia del Cap de Gascogne (que por desgracia no tuvimos tiempo de visitar) presenta una sala dedicada al Beato de Saint-Sever, ese manuscrito iluminado dedicado al Apocalipsis cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia.
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¿Dónde comer en Saint-Sever? L’Art des Mets
Para comer en Saint-Sever, nos sentamos en l’Art des Mets, en la antigua bodega de las caballerizas del general Lamarque, natural de la ciudad. Paredes de piedra, vigas y terraza: el ambiente es agradable, y la mesa está distinguida como Table gourmande en la Gault&Millau 2026. El chef Nicolas Fort trabaja allí los productos frescos de la tierra según la temporada. En las copas, también puedes descubrir un vino de las Landas, el Tursan, que existe tanto en tinto como en blanco. ¡Y al mediodía el local ofrece un menú de almuerzo con una relación calidad-precio imbatible!
L’Art des Mets
1 chemin du Prouyan, 40500 Saint-Sever
Precio : menú del día con entrante del día + plato del día (2 opciones) + café/dulce a 16 €
Hacer una parada en Eugénie-les-Bains
A unos veinte minutos de Saint-Sever, Eugénie-les-Bains lleva el nombre de su madrina, la emperatriz Eugenia, y se presenta como el primer pueblo adelgazante de Francia: se viene de cura para adelgazar, pero también para aliviar los reumatismos… ¡y por la gastronomía, tal como nos lo resumieron durante la visita guiada con la oficina de turismo!
Tourisme Aire Eugénie
Place Gaston Larrieu 40320 Eugénie-les-Bains
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Pasear por Eugénie-les-Bains
Para descubrir Eugénie-les-Bains, seguimos el Circuito de descubrimiento, disponible en papel en la recepción de la oficina de turismo. Aunque el uso termal se remonta a las antiguas fuentes de Saint-Loubouer, el balneario despega en 1750 con su primer establecimiento, antes de la creación oficial del municipio en 1861. Su nombre rinde homenaje a su madrina más emblemática, la emperatriz Eugenia de Montijo (celebrada cada año desde 1993 durante las Fiestas Imperiales), esposa de Napoleón III. Relanzado en 1962 por la Chaîne Thermale du Soleil, hoy el balneario combina termalismo y gastronomía.
El recorrido une la iglesia, la plaza de course landaise y los establecimientos termales. Aunque a los jardines municipales de estilo inglés (creados en 1994-1995 y que representan el Adour desde su nacimiento) les faltaba agua en septiembre, cuando estuvimos allí, por las restricciones, el paseo guarda una bonita sorpresa: el museo Gaston Larrieu. Inaugurado en 2025 en la antigua estación de tranvía (en servicio hasta 1935), está dedicado a los lienzos de este pintor nacido en el pueblo.
Es difícil hablar de Eugénie-les-Bains sin mencionar también a Michel Guérard, el inventor de la gran cocina minceur. La visita nos llevó a Les Prés d’Eugénie, para descubrir los jardines, los edificios y las colecciones de arte. Esta dirección excepcional, clasificada como Palace, reúne dos restaurantes con estrella Michelin (la mesa histórica de 3 estrellas y la cocina fina de L’Orangerie, de 1 estrella), además de un spa termal de altísima gama (la Ferme Thermale). Aclaro que no dormimos ni comimos allí durante esta escapada: fue una visita a las instalaciones. ¡Eso sí, nos dejó con muchas ganas de volver para probarlo todo!
Termas de Eugénie-les-Bains
334 Rue René Vielle, 40320 Eugénie-les-Bains
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Para descubrir por los alrededores de Eugénie-les-Bains: la capilla Notre-Dame-du-Rugby
De camino, hicimos una parada en la capilla Notre-Dame-du-Rugby, en Larrivière-Saint-Savin. Dentro de esta pequeña capilla de piedra hay camisetas y recuerdos dejados por clubes y jugadores: el lugar se ha convertido en un sitio de peregrinación para los rugbiers. El acceso era libre cuando pasamos.
Capilla Notre-Dame-du-Rugby
404 route de la Chapelle, 40270 Larrivière-Saint-Savin
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Visitar la granja del Moulin de Labat
Damien Sourbié nos recibió en la granja del Moulin de Labat para presentarnos su cría y sus conservas. Instalado desde 2007, cría unos 5 000 patos al año. Los patitos llegan aquí con un día de vida, crecen en la granja y luego se crían al aire libre, antes del cebado con maíz en grano entero.
Damien también ofrece demostraciones de despiece para mostrar dónde están las distintas piezas y explicar cómo se transforman. Estos talleres de unas 2 h son gratuitos, con inscripción previa, ¡y es justo lo que le ha dado fama por la zona! También organiza una decena de veladas de carcasas al año, que al parecer tienen bastante éxito. Por nuestra parte, recorrimos la tienda y probamos los productos, y después nos acercamos a ver los patos y los campos. También encontrarás sus conservas en el mercado de Eugénie, en el mercado cubierto de Saint-Sever y en una tienda de Mont-de-Marsan.
Granja del Moulin de Labat
Route de Nicolas, 40320 Eugénie-les-Bains
En Brassempouy, entre Prehistoria y artesanía
Con sus aproximadamente 300 habitantes, Brassempouy es un pueblecito diminuto de la Chalosse, y sin embargo fue aquí donde se encontró la «Dama de la capucha», la representación de un rostro humano más antigua que se conoce de la Prehistoria. Allí encadenamos la visita al PréhistoSite, un paseo por la iglesia, una parada en el taller del Chat d’Argent y una comida en el Bistroquet de la Dame, justo enfrente del museo.
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Visitar el PréhistoSite de Brassempouy
La Dama de la capucha es una pequeña figura esculpida en marfil de mamut hace más de 25 000 años (las dataciones recientes hablan incluso de 30 000 años), descubierta en las cuevas del pueblo a finales del siglo XIX. El PréhistoSite te permite acercarte a esta historia a través de tres espacios para visitar y descubrir:
- El museo: presenta la historia del descubrimiento de las cuevas y de las investigaciones científicas, además de las colecciones arqueológicas procedentes de las excavaciones, así como réplicas de las estatuillas más bellas. De hecho, la estatuilla expuesta en el museo es una réplica: el original se encuentra en el Museo de Arqueología Nacional de Saint-Germain-en-Laye.
- El ArchéoParc: te permite entender los gestos y las técnicas prehistóricas y participar en talleres.
- El yacimiento arqueológico de las grottes du Pape: el lugar donde se descubrió la Dama de la capucha solo es accesible con visita guiada.
Descubrimos el yacimiento arqueológico atravesando primero un sotobosque para llegar a las cavidades y a sus estructuras de protección. Las explicaciones repasan la historia de los descubrimientos y de las excavaciones, que comenzaron en el siglo XIX y se retomaron en el siglo XX. Por cierto, todavía quedan zonas por excavar, que se dejan a propósito para los arqueólogos del futuro.
Las cuevas solo son accesibles mediante visitas guiadas. Hay una fórmula con una caminata de unos 7 km ida y vuelta, que ocupa toda la mañana, y una fórmula de acceso rápido (ambas de abril a septiembre).
Al museo, por su parte, se llega por un camino de pendiente suave. Reúne las herramientas, huesos, grabados y réplicas de estatuillas que forman parte de esta historia. Después, la visita continúa en el ArchéoParc, donde descubrirás los gestos reconstituidos por los mediadores: hacer fuego, trabajar los materiales o explicar el lanzamiento de azagaya. Te recomiendo muchísimo descubrir estas actividades, tanto para los pequeños como para los mayores: dan una idea muy real de cómo podía ser la vida en aquella época (y del hecho de que yo no habría sobrevivido mucho tiempo con mis dotes para el lanzamiento de azagaya…).
PréhistoSite de Brassempouy
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Reserva imprescindible para la visita del yacimiento arqueológico; consulta las fórmulas y fechas de visita
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Dar una vuelta por el pueblo de Brassempouy
En el pueblo, y justo al lado del museo, haz también una parada en la iglesia de Brassempouy. Esta iglesia de Saint-Saturnin, del siglo XII, reconstruida en el siglo XV y clasificada desde 1936, tiene un pequeño botón redondo a la entrada que activa una audioguía. En el interior, descubrimos las bóvedas pintadas, en las que una clave lleva un personaje boca abajo. También subimos a las partes altas con un acompañante (el alcalde del pueblo, que amablemente nos hizo la visita), hasta el campanario, que da a los tejados del pueblo y a las colinas (la iglesia está abierta todos los días, pero la subida solo se hace acompañado).
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Hacer un taller de cerámica en el Chat d’Argent
Valérie Santos, que lleva el taller del Chat d’Argent, es una persona muy simpática, extremadamente afable y jovial. Decoradora sobre loza y porcelana, formada en bellas artes, abrió su café cerámica en junio de 2024. Sobre todo le importa que la gente pase un buen rato y pueda charlar mientras realiza la actividad.
El taller está instalado al fondo de la tienda: eliges tu pieza, tus colores y luego la decoras a tu gusto, con la posibilidad de tomar una bebida y algo dulce, ya que el local también funciona como salón de té. Valérie también propone actividades con una herbolaria. Y si te preguntas por el nombre del lugar, el Chat d’Argent viene de una leyenda de la Chalosse, que te dejaré descubrir si pasas por su casa.
Atelier du Chat d’Argent
27 route du Duc, 40330 Brassempouy
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¿Dónde comer en Brassempouy? Le Bistroquet de la Dame
Justo enfrente del museo (todo está en un pañuelo de bolsillo), comimos en el Bistroquet de la Dame, un local que existe desde 2020 y que tiene una bonita terracita para los días de buen tiempo. Comimos muy bien, con la buena cocina del chef David Jourdan, que usa productos locales y de temporada, ¡y además con un servicio muy simpático! También es práctico para combinar la comida con la visita al PréhistoSite, sin volver a coger el coche.
Le Bistroquet de la Dame
388 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Precio : menú entre semana al mediodía a 15,50 € / menú de la Dame a 33 € por la noche y los fines de semana
Terminar la escapada en Dax
Segunda ciudad de las Landas después de Mont-de-Marsan (unos 22 000 habitantes), Dax es un referente del termalismo francés, con sus 16 establecimientos termales y su barro termal, el « péloïde », hecho de limo del Adour mezclado con agua termal. Fundada por los romanos en un punto de paso del río, la ciudad galorromana conserva unos 400 metros de murallas del siglo IV (lo cual es mucho para vestigios de esa época), su Fontaine Chaude y, más cerca de nuestros días, el hotel Le Splendid, inaugurado en 1929 en estilo Art déco. Allí fue donde empezamos y terminamos esta escapada (el final coincidió con el festival Toros y Salsa), y te hablaré de la ciudad con más detalle en un artículo específico que llegará próximamente.
¿Dónde alojarte en las Routes landaises du foie gras?
Como de costumbre, te propongo a continuación una selección de alojamientos incluidos en la Guía de las Routes landaises du foie gras, con un enfoque especial en las dos direcciones que probamos durante nuestra estancia.
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¿Dónde alojarte en Montfort-en-Chalosse? Les Chemins de Berdis
Les Chemins de Berdis es una antigua granja del siglo XIX que Sandrine y Jérémie han transformado en casa de huéspedes. Instalados aquí en 2019, abrieron el alojamiento en 2022 y poco a poco devuelven al lugar sus actividades agrícolas: animales de granja, huerto de frutales, huerta, transformación de frutas y guindillas… Nosotros nos alojamos en la habitación Simone, una habitación preciosa, bien decorada, ¡con una bonita vista a los alrededores! La casa cuenta con cuatro habitaciones de huéspedes y un gîte, además de una gran sala común.
Para la cena, la casa ofrece mesa de huéspedes bajo petición, pero no era posible la noche de nuestra visita. Así que nuestros anfitriones nos habían preparado bandejas de comida y cenamos en la terraza. Sandrine y Jérémie también elaboran mermeladas, siropes y pastas de frutas, y venden sus productos transformados en los mercados.
Les Chemins de Berdis
194 chemin de Berdis, 40380 Montfort-en-Chalosse
Tarifas: 100 € para 1 persona y 120 € para 2 personas (desayuno incluido) / mesa de huéspedes 30 € por persona con aperitivo + entrante + plato principal + postre + bebidas (con reserva 48 h de antelación)
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¿Dónde alojarse en Amou? Hôtel du Commerce, chez Darracq
Pasamos una noche en el hôtel du Commerce, en Amou, un establecimiento familiar de dos estrellas. Nuestra habitación n.º 23 era grande, con dos camas dobles y un baño espacioso con bañera. Eso sí, daba a la calle y el paso de coches y camiones era un poco ruidoso por la mañana. Si eres sensible al ruido, es algo que conviene tener en cuenta al elegir tu habitación.
El personal fue muy amable y atento. También cenamos en el restaurante del hotel, que ofrece cocina regional y tiene una bonita terraza delante del establecimiento. En el menú: ensalada landesa con foie gras caliente, magret de pato a la plancha con cinco especias acompañado de un vino local y croustade de manzana de postre. En cuanto al desayuno, me gustó especialmente el esfuerzo por ofrecer productos locales, como los yogures Yamou, elaborados en Amou.
Hôtel du Commerce, chez Darracq
2 place de la Poste, 40330 Amou
Tarifas del hotel: habitación doble desde 85 € / desayuno 12 € / media pensión 140 € para una pareja
Tarifas del restaurante: plato del terruño 38 € (plato con foie gras, magret, aiguillette, confit, corazones y mollejas de pato con verduras + croustade de manzana casera + una copa de vino de Chalosse) / menú plato + postre 35 € / menú entrante + plato 47 € / menú entrante + plato + postre 55 € / menú infantil 10 €
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Otros dos alojamientos en las Routes landaises du foie gras
Para esta etapa en Chalosse, los folletos de las Routes landaises du foie gras también proponen dos direcciones por los alrededores de Mugron y de Montfort-en-Chalosse. No nos hemos alojado en ellas: te las señalo como posibilidades para organizar tu ruta.
El Château d’Arche d’Aure, en Vicq-d’Auribat, ofrece habitaciones de huéspedes en una casa señorial del siglo XVII. El establecimiento anuncia una piscina interior climatizada y un spa. En Doazit, L’Horizon des Landes ofrece habitaciones de huéspedes, un alojamiento amueblado y un área para autocaravanas, en una propiedad con una minigranja. Ambos aparecen en los apartados « Dónde dormir » de los circuitos « Grands noms du foie gras français » y « Fermes avec vue ».
Château d’Arche d’Aure
880 route de la Vallée d’Aure, 40380 Vicq-d’Auribat
L’Horizon des Landes
1455 route de Hagetmau, 40700 Doazit
Gracias a Landes Attractivité por la invitación, a Marilys por su acogida en torno al Tourisme Gourmand, así como a las oficinas de turismo y a las personas que nos acompañaron en cada etapa de esta escapada.
¡Espero que este itinerario te den ganas de recorrer las carreteras secundarias de Chalosse y de hacer algunos desvíos antes de llegar a Dax! Y si tú también tienes buenas direcciones en este rincón de las Landes, ¡no dudes en compartirlas en los comentarios.
Créditos de fotos: Nicolas Diolez Fotos no libres de derechos, autorización del fotógrafo obligatoria antes de cualquier uso
