Wir sind zurück in den Landes (in der Nouvelle-Aquitaine), natürlich mit dem Lieblingsfotografen! Für diesen Kurztrip im September 2026 haben wir die kleinen Landstraßen im Süden des Départements genommen, in der Chalosse, mit der Foie gras als rotem Faden. Auf dem Programm standen Begegnungen mit Produzenten, aber auch eine Abtei, Werkstätten von Kunsthandwerkern, richtig gute Restaurants und Besichtigungen von Kulturerbe. Und diese genussvollen Routen bieten außerdem die Gelegenheit, diesen weniger bekannten Teil der Landes rund um den Adour zu entdecken (ein Fluss, der in den Pyrenäen entspringt).
Wir haben uns also auf Entdeckungstour über die neuen Routes landaises du foie gras gemacht, die im Frühjahr 2026 gestartet sind. Sie gliedern sich in 6 Rundstrecken, die Bauernhöfe, Restaurants und Besichtigungen verbinden. Mehrere Stationen davon haben wir erkundet: Mugron, Saint-Sever, Eugénie-les-Bains und Brassempouy. Danach haben wir den Aufenthalt in Dax beendet. Wenn du einen längeren Aufenthalt im Département planst, findest du auch meine früheren Entdeckungen rund um den Printemps des Landes und im Bas-Armagnac im Herbst. Hier nehme ich dich vor allem mit zu den Menschen, die produzieren, kochen und diese Ecke der Landes lebendig halten.
Inhaltsverzeichnis
So planst du deinen Ausflug auf den Routes landaises du foie gras
Es gibt nicht die eine Route, der du folgen musst, sondern 6 Rundstrecken, die du nach Lust und Laune zusammenstellen kannst. Du kannst dich für Foie gras und die Weine des Tursan interessieren, für Gans und Ente, für süß-salzige Kombinationen, für die großen Häuser, für die Arbeit mit der Feder oder auch für Bauernhöfe mit Aussicht. Übrigens gibt es auch weitere Rundstrecken rund um die Routes landaises de l’Armagnac für alle, die dieses Produkt lieben (und wir mit dem Lieblingsfotografen ganz besonders).
Wir selbst sind einem Mix aus mehreren Routen gefolgt, darunter die Route Nr. 1 „Foie gras und Tursan-Wein, eine genussvolle Harmonie“, die Route Nr. 2 „Gans oder Ente: Wer gewinnt die Palme?“, die Route Nr. 3 „Bauernhöfe mit Aussicht …“ und die Route Nr. 6 „Außergewöhnliche Route bei den Großen Namen der französischen Foie gras“ für den Teil in Dax. Auf dem Programm standen Begegnungen mit Produzenten, die uns das Leben auf den Höfen nähergebracht haben, und ein paar Besichtigungen zu Kulturerbe und Kultur. Genau diese Tour zwischen Genuss, Geschichte und Handwerk möchte ich dir unten vorstellen.
Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac
Wenn du im Oktober in die Landes reist, landest du mitten in „Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac“, vom 1. bis 31. Oktober 2026. Den ganzen Monat über bieten rund zwanzig Köche aus den Landes „Menus Signature“ an, die Foie gras und Armagnac verbinden (manchmal sogar von der Vorspeise bis zum Dessert!). Außerdem öffnen Produzenten ihre Türen für Besichtigungen mit Verkostung, Workshops zum Zerlegen von Enten oder deftige Bauernmahlzeiten auf dem Hof. Armagnac-Fans können außerdem einen Abstecher nach Labastide-d’Armagnac machen, das am 24. und 25. Oktober seinen Weinbrand feiert.
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Praktische Infos:
- Um von Paris in die Landes zu kommen, haben wir den Zug vom Bahnhof Montparnasse bis Dax genommen, das dauert etwa 3h15 (die Fahrzeit variiert je nach Zug).
- Vor Ort ist ein Auto praktisch, um zwischen den Höfen und Dörfern unterwegs zu sein.
- Plane deine Besuche bei den Produzenten am besten im Voraus, vor allem, wenn du sie persönlich treffen möchtest: Ihre Arbeit besteht natürlich nicht nur darin, Besucher zu empfangen.
Routes landaises du foie gras
Landes, Nouvelle-Aquitaine
Was gibt es in Mugron und Umgebung zu sehen und zu erleben?
Genannt der „Belvedere der Chalosse“ oder auch der „Balkon der Landes“, ist Mugron eine ehemalige befestigte Stadt, die auf einem Hügel thront – mit der Adour am Fuß des Hügels und einem schönen Blick über das Tal bis zum Wald der Landes. Heute ist es ein kleines Dorf (dessen Rathaus im ehemaligen Schloss untergebracht ist), aber du musst es dir im 18. Jahrhundert viel größer und sehr reich vorstellen, bevor die Reblaus dem Weinbau in der Gegend ein Ende setzte: Warum, wirst du schnell verstehen, wenn du die Tür des Chai d’Antin aufstößt!
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Rouge Garance und das Dachgebälk des Chai d’Antin entdecken
Damit hatte ich in Mugron wirklich nicht gerechnet! Bei Rouge Garance beginnt der Besuch in einem Laden mit Keramik, Stoffen, Kissen und Objekten kleiner Kunsthandwerker, darunter auch die Kreationen der Besitzer. Aber im Obergeschoss überspannt ein riesiges Dachgebälk aus Eichenholz eine Kunstgalerie. Es ist übrigens das größte Holzdachwerk eines Zivilgebäudes in Frankreich und stammt aus dem 18. Jahrhundert. In den 1750er-Jahren ließ Servat, ein Pariser Bürger, der Zehnteneintreiber geworden war, diesen Chai bauen, um dort die eingesammelten Erzeugnisse zu lagern. Wir haben dieses unglaubliche Gebäude, den Chai d’Antin, bei einer Führung mit René Hutt entdeckt.
Er hat uns von der Vergangenheit dieses ehemaligen Vorratsspeichers erzählt, in dem Wein, Getreide und andere Erzeugnisse gelagert wurden. Mugron war damals ein Handelshafen an der Adour, und der Weinbau in der Umgebung trug zu seinem Reichtum bei. Stell dir vor: bis zu 600 Fässer Wein, Getreide im Obergeschoss, Tabak und sogar Schinken ganz oben! Laut René sollen etwa 6 Hektar Eichenwald nötig gewesen sein, um das Dachgebälk zu fertigen, und das Gebäude diente in den 1860er-Jahren sogar als Kirche.
Rouge Garance, Chai d’Antin
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron
Führungen durch den Chai freitags, samstags und sonntags um 15:30, 16:30 und 17:30 Uhr
Preise für die Führungen : Einzelperson 5 € / Kinder von 6 bis 12 Jahren 3 €
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Die Erzeuger der Ferme Birouca kennenlernen
In Mugron züchtet die Familie Cabannes seit vier Generationen Enten auf der Ferme Birouca, die auch Ferme du Foie Gras genannt wird. Joël Cabannes hat uns erklärt, wie die verschiedenen Produktionszweige ineinandergreifen: Das vor Ort angebaute Getreide dient als Futter für die Tiere, das Weizenstroh wird als Einstreu wiederverwendet, und die Produkte werden direkt verkauft. Birouca, was „dreht sich am Ende“ bedeutet, ist übrigens auch der Name ihrer Marke.
Der Hof hält Mulards, die traditionelle Entenrasse der Gegend, und zwar ausschließlich Männchen (das habe ich dabei gelernt: Die Leber der Weibchen ist sehr stark von Adern durchzogen und deshalb kaum für die Produktion von Foie gras geeignet). Die Küken kommen mit wenigen Tagen an, bleiben im Schutz, solange sie noch empfindlich sind, und verbringen dann 14 Wochen draußen in den Gehegen, bevor sie 10 bis 13 Tage lang mit ganzem Mais (reich an Stärke) gestopft werden. Wie so oft in der Chalosse, wo die Betriebe klein sind, werden die Geräte zum Stopfen, Schlachten und Verarbeiten innerhalb einer Genossenschaft mit anderen Züchtern und Landwirten geteilt.
Vor etwa zwei Jahren hat die Familie außerdem angefangen, Trockennudeln herzustellen. Unter der Marke Blondes werden sie aus Mehl und Wasser ohne Eier gemacht, mit viel Zeit für eine langsame Trocknung bei mäßiger Temperatur. So findest du im Hofladen Nudeln neben Foie gras, Confits, Rillettes und Gänsemägen! Der Besuch endete mit einer Verkostung der Hofprodukte und einem genussvollen Einkaufsbummel (um ein paar leckere Sachen mit nach Paris zu nehmen …).
Unser Tipp: Wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, nimmt der Hof Mitglieder des Netzwerks France Passion für eine Übernachtung vor Ort auf. Sag einfach vorher kurz Bescheid, bevor du vorbeikommst!
Ferme Birouca, la Ferme du Foie Gras
155 route de Pontonx, 40250 Mugron
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Die Abtei Notre-Dame de Maylis besichtigen
Gemeinsam mit Bruder Colomban haben wir die Abtei Notre-Dame de Maylis besichtigt. Rund um die große neugotische Abteikirche entdeckt man eine ehemalige Kapelle und einen Park, aber auch den Alltag der Benediktinergemeinschaft, die sich hier seit 1946 niedergelassen hat. Heute leben etwa zwölf Brüder hier, und ihr Tag wird von sieben Gebetszeiten getaktet. Der Ort empfängt außerdem Pilger und Menschen, die hier Exerzitien machen möchten (mit freiwilliger Beteiligung an den Kosten).
Bei deinem Besuch solltest du dir unbedingt die kleine Ur-Kapelle ansehen. Sie birgt ein schönes Eichendachwerk aus der Zeit des Wiederaufbaus des Gebäudes, vom Ende der 1970er- bis Anfang der 1980er-Jahre, sowie eine Madonna mit Kind aus farbig gefasstem Holz, die auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. Hier werden noch immer Gottesdienste gefeiert. Anschließend haben wir den Garten entdeckt, dazu den Gemüsegarten, der die Gemeinschaft ernährt, und den kleinen Bienenstand.
Die Mönche stellen auch Produkte her, die zu den Einnahmen der Abtei beitragen. Bruder Colomban hat uns vor allem den Kräutertee von Maylis vorgestellt (von dem wir natürlich eine Schachtel mitgenommen haben, denn mein Lieblingsfotograf und ich sind große Teetrinker). Er ist das Aushängeschild der Abtei und wird aus einer erstaunlichen Pflanze gemacht, der Pflanze von Maylis oder Lepidium latifolium. Außerdem stellen sie ihre eigenen Pflegewachse her, die im Laden zusammen mit dem Honig von Maylis und Produkten anderer Klostergemeinschaften verkauft werden.
Abbaye Notre-Dame de Maylis
315 avenue de la Chalosse, 40250 Maylis
Saint-Sever und sein Kulturerbe entdecken
Saint-Sever, auch „Jakobsstadt“ genannt, ist eine Stadt der Kunst und Geschichte mit rund 5 000 Einwohnern, die auch hier wieder über dem Adour-Tal thront (während der Führung wurde uns erklärt, dass der Fluss den ersten gallorömischen Siedlungen als roter Faden diente, mit Saint-Sever mittendrin). Die Stadt entwickelte sich rund um ihre Benediktinerabtei, die zum UNESCO-Welterbe gehört und in der auf Wunsch von Abt Grégoire de Montaner das berühmte Beatus-Manuskript entstand. In den Straßen findest du außerdem Spuren der alten Stadtmauern, rund um die rue du Touron oder den Tour de Bourrouilhan.
Wenn du Saint-Sever lieber mit Begleitung besichtigen möchtest, bietet das Tourismusbüro je nach Jahreszeit verschiedene Führungen an: Stadtkern, Abteikirche, Stadtmauern, Aufstieg auf den Glockenturm oder auch Sommerführungen. Im Sommer gibt es sogar eine theatralische Nachtführung! Und wenn du lieber auf eigene Faust bummeln willst, hängen an den Stadtschildern QR-Codes, und für Kinder gibt es ein Heftchen.
Office de tourisme Landes Chalosse
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever
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Die Abteikirche besichtigen und auf den Glockenturm steigen
Die Führung durch Saint-Sever beginnt natürlich bei der Abtei, um die herum sich die Stadt entwickelt hat (der Legende nach soll der enthauptete Saint-Sever seinen Kopf an der Stelle abgelegt haben, an der er begraben wurde, und die Abtei wurde um das Jahr 1000 um seine Reliquien herum errichtet). Ihre Abteikirche gehört als Teil der Jakobswege nach Santiago de Compostela zum Unesco-Welterbe. Mit ihren sieben gestaffelten Apsiden und rund 160 Kapitellen (mehr als die Hälfte stammt aus der Romanik) gibt es einiges zu bestaunen – da schaust du eine ganze Weile nach oben! Wirf auch einen Blick auf das romanische Mosaik im Chor, das durch eine Glasplatte geschützt ist, und auf die fünf Marmorsäulen, die aus einem gallo-römischen Palast stammen. Die Kirche wurde während der Religionskriege teilweise zerstört, aber immer wieder aufgebaut.
Wir haben außerdem den Aufstieg auf den Glockenturm gemacht (im Rahmen einer Führung), der durch die oberen Teile der Kirche und dann durch den Dachstuhl bis zum Blick über die Dächer von Saint-Sever führt. Ich warne dich vorab: Du solltest körperlich fit sein, denn gegen Ende sind die Stufen klein und unterschiedlich groß. Diese Tour ist also nicht für jeden geeignet und ist selbstverständlich nur im Rahmen von Führungen möglich!
Unser Tipp: Der Kreuzgang nebenan und das kleine Museum für sakrale Kunst, das im ehemaligen Kapitelsaal untergebracht ist, sind während der Öffnungszeiten kostenlos zugänglich. Du musst also nicht auf den Glockenturm klettern, um sie zu genießen!
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Die Maison Sentex besichtigen
In der Maison Sentex lohnt sich vor allem der Blick auf die Böden: Antike Mosaike, die in der Umgebung an der Stätte der Villa du Gleyzia entdeckt wurden, wurden im 19. Jahrhundert in diesem Herrenhaus verlegt. Die Besichtigung findet in einer kleinen Gruppe statt und führt auch zu Fayence-Sammlungen sowie zu einem Raritätenkabinett mit medizinischen Instrumenten.
Maison Sentex
9 Place de Verdun, 40500 Saint-Sever
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Das Couvent des Jacobins entdecken
Auch das Couvent des Jacobins gehört zur Besichtigung, mit seinem Kreuzgang und seinen Gebäuden, in denen heute kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Das Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne (das wir leider zeitlich nicht mehr besuchen konnten) zeigt einen Saal, der dem Beatus de Saint-Sever gewidmet ist, jener illuminierten Handschrift zur Apokalypse, deren Original in der Bibliothèque nationale de France aufbewahrt wird.
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Wo in Saint-Sever essen? L’Art des Mets
Zum Mittagessen in Saint-Sever haben wir uns im L’Art des Mets niedergelassen, im ehemaligen Weinlager der Ställe von General Lamarque, der aus der Stadt stammt. Steinwände, Balken und Terrasse: Das Ambiente ist angenehm, und das Restaurant wurde im Gault&Millau 2026 als Table gourmande ausgezeichnet. Küchenchef Nicolas Fort verarbeitet hier im Laufe der Jahreszeiten frische regionale Produkte. In den Gläsern kannst du außerdem ein Gewächs aus den Landes entdecken, den Tursan, den es sowohl als Rot- als auch als Weißwein gibt. Und mittags bietet das Lokal ein Mittagsmenü mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis!
L’Art des Mets
1 chemin du Prouyan, 40500 Saint-Sever
Preis : Tagesmenü mit Tagesvorspeise + Tagesgericht (2 Auswahlmöglichkeiten) + Kaffee/Mignardise für 16 €
Zwischenstopp in Eugénie-les-Bains
Etwa zwanzig Minuten von Saint-Sever entfernt trägt Eugénie-les-Bains den Namen seiner Patin, der Kaiserin Eugénie, und gilt als das erste Schlankheitsdorf Frankreichs: Man kommt zur Kur, um abzunehmen, aber auch, um Rheuma zu lindern … und wegen der Gastronomie, wie man uns bei der Führung mit dem Tourismusbüro zusammengefasst hat!
Tourisme Aire Eugénie
Place Gaston Larrieu 40320 Eugénie-les-Bains
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Spaziergang durch Eugénie-les-Bains
Um Eugénie-les-Bains zu entdecken, sind wir dem Circuit découverte gefolgt, den es in Papierform am Empfang des Tourismusbüros gibt. Die thermale Nutzung reicht zwar bis zu den alten Quellen von Saint-Loubouer zurück, doch der Kurort hebt 1750 mit seinem ersten Badehaus richtig ab, bevor die Gemeinde 1861 offiziell gegründet wird. Sein Name ehrt seine berühmte Patin, Kaiserin Eugénie de Montijo (die seit 1993 jedes Jahr bei den Fêtes Impériales gefeiert wird), die Gemahlin von Napoleon III. 1962 von der Chaîne Thermale du Soleil wiederbelebt, verbindet der Kurort heute Thermalbäder und Gastronomie.
Der Rundgang verbindet die Kirche, die Arena für die Course Landaise und die Thermalbetriebe. Die Gemeindegärten im englischen Stil (1994-1995 angelegt und als Darstellung des Adour von seiner Quelle an gedacht) hatten im September, als wir dort waren, wegen der Einschränkungen zu wenig Wasser. Dafür hält der Spaziergang eine schöne Überraschung bereit: das musée Gaston Larrieu. Es wurde 2025 im ehemaligen Straßenbahnhof (bis 1935 in Betrieb) eröffnet und ist den Gemälden dieses im Dorf geborenen Malers gewidmet.
Man kann kaum über Eugénie-les-Bains sprechen, ohne auch Michel Guérard zu erwähnen, den Erfinder der großen Cuisine minceur. Unser Besuch führte uns zu den Prés d’Eugénie, wo wir die Gärten, die Gebäude und die Kunstsammlungen entdecken durften. Diese außergewöhnliche Adresse mit Palace-Klassifizierung vereint zwei Michelin-Sterne-Restaurants (das historische 3-Sterne-Restaurant und die feine Küche des L’Orangerie mit 1 Stern) sowie ein hochklassiges Thermal-Spa (die Ferme Thermale). Ich stelle klar: Wir haben dort während dieses Aufenthalts weder übernachtet noch gegessen, es war eine reine Besichtigung. Dafür hat es uns große Lust gemacht, wiederzukommen und all das auszuprobieren!
Thermes d’Eugénie-les-Bains
334 Rue René Vielle, 40320 Eugénie-les-Bains
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Zu entdecken in der Umgebung von Eugénie-les-Bains: Die Kapelle Notre-Dame-du-Rugby
Unterwegs haben wir an der Kapelle Notre-Dame-du-Rugby in Larrivière-Saint-Savin Halt gemacht. Im Inneren dieser kleinen Steinkapelle findest du Trikots und Erinnerungsstücke, die von Vereinen und Spielern hinterlegt wurden: Der Ort ist zu einer Pilgerstätte für Rugbyspieler geworden. Der Zugang war bei unserem Besuch frei.
Chapelle Notre-Dame-du-Rugby
404 route de la Chapelle, 40270 Larrivière-Saint-Savin
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Den Bauernhof Ferme du Moulin de Labat besuchen
Damien Sourbié hat uns auf der Ferme du Moulin de Labat empfangen, um uns seine Zucht und seine Konserven vorzustellen. Seit 2007 ist er hier ansässig und zieht etwa 5 000 Enten pro Jahr auf. Die Küken kommen hier mit einem Tag an, wachsen auf dem Hof heran und werden dann im Freien aufgezogen, bevor sie mit ganzen Maiskörnern gestopft werden.
Damien bietet außerdem Zerlegevorführungen an, um zu zeigen, wo sich die verschiedenen Stücke befinden, und um zu erklären, wie sie weiterverarbeitet werden. Diese etwa 2 h langen Workshops sind kostenlos und nur mit Anmeldung möglich, und genau dadurch hat er sich in der Gegend einen Namen gemacht! Außerdem veranstaltet er etwa zehn „Soirées carcasses“ pro Jahr, die offenbar ziemlich gut ankommen. Wir selbst haben uns im Hofladen umgesehen und die Produkte probiert, und dann sind wir noch bei den Enten und auf den Feldern vorbeigegangen. Seine Konserven findest du auch auf dem Markt von Eugénie, in der Markthalle von Saint-Sever und in einem Laden in Mont-de-Marsan.
Ferme du Moulin de Labat
Route de Nicolas, 40320 Eugénie-les-Bains
In Brassempouy, zwischen Urgeschichte und Handwerk
Mit seinen rund 300 Einwohnern ist Brassempouy ein winziges Dorf in der Chalosse, und doch wurde genau hier die „Dame à la capuche“ gefunden, die älteste bekannte Darstellung eines menschlichen Gesichts aus der Urgeschichte. Wir haben dort nacheinander den PréhistoSite besucht, einen Abstecher zur Kirche gemacht, in der Werkstatt des Chat d’Argent vorbeigeschaut und im Bistroquet de la Dame zu Mittag gegessen, direkt gegenüber vom Museum.
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Das PréhistoSite von Brassempouy besuchen
Die Dame à la capuche ist eine kleine Figur, die vor mehr als 25 000 Jahren aus Mammutelfenbein geschnitzt wurde (neuere Datierungen sprechen sogar von 30 000 Jahren) und Ende des 19. Jahrhunderts in den Höhlen des Dorfes entdeckt wurde. Im PréhistoSite kannst du diese Geschichte in drei Bereichen erkunden und entdecken:
- Das Museum: Es erzählt die Geschichte der Entdeckung der Höhlen und der wissenschaftlichen Forschung und zeigt zugleich die archäologischen Sammlungen aus den Grabungen sowie Abgüsse der schönsten Statuetten. Tatsächlich ist die im Museum gezeigte Statuette ein Abguss: Das Original befindet sich im Musée d’Archéologie nationale in Saint-Germain-en-Laye.
- Der ArchéoParc: Hier verstehst du prähistorische Handgriffe und Techniken und kannst an Workshops teilnehmen.
- Die archäologische Stätte der Grottes du Pape: Der Fundort der Dame à la capuche ist nur im Rahmen einer Führung zugänglich.
Wir haben die archäologische Stätte entdeckt, indem wir zuerst durch ein Waldstück gelaufen sind, um zu den Höhlen und ihren Schutzvorrichtungen zu gelangen. Die Erklärungen zeichnen die Geschichte der Entdeckungen und Grabungen nach, die im 19. Jahrhundert begannen und im 20. Jahrhundert wieder aufgenommen wurden. Übrigens gibt es noch Bereiche, die nicht ausgegraben sind – die lässt man absichtlich für die Archäologen der Zukunft.
Die Höhlen sind nur im Rahmen von Führungen zugänglich. Es gibt eine Variante mit einer Wanderung von etwa 7 km hin und zurück, die den ganzen Vormittag dauert, und eine Variante mit schnellem Zugang (beide von April bis September).
Das Museum erreichst du über einen sanft ansteigenden Weg. Es versammelt Werkzeuge, Knochen, Gravuren und Statuettenabgüsse aus dieser Geschichte. Danach geht der Besuch im ArchéoParc weiter, wo die Vermittler nachgestellte Handgriffe zeigen: Feuer machen, Materialien bearbeiten oder den Speerwurf erklären. Ich empfehle dir wärmstens, diese Aktivitäten auszuprobieren, für Klein und Groß – sie vermitteln einen greifbaren Eindruck davon, wie das Leben damals war (und davon, dass ich bei meinem Talent im Speerwurf nicht lange überlebt hätte…).
PréhistoSite de Brassempouy
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Reservierung unbedingt erforderlich für die Besichtigung der archäologischen Stätte; Angebote und Besuchstermine bitte vorab prüfen
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Einen Rundgang durch das Dorf Brassempouy machen
Leg im Dorf, direkt neben dem Museum, auch einen Halt an der Kirche von Brassempouy ein. Diese Kirche Saint-Saturnin aus dem 12. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert wiederaufgebaut und seit 1936 unter Denkmalschutz, hat am Eingang einen kleinen runden Knopf, der einen Audioguide startet. Im Inneren haben wir die bemalten Gewölbe entdeckt, bei denen ein Schlussstein eine kopfüber stehende Figur trägt. Außerdem durften wir mit einer Begleitperson in die oberen Bereiche (in diesem Fall war es der Bürgermeister des Dorfes, der uns netterweise durch die Kirche geführt hat), bis hinauf zum Glockenturm, der den Blick auf die Dächer des Dorfes und die Hügel freigibt (die Kirche ist täglich geöffnet, der Aufstieg ist aber nur mit Begleitung möglich).
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Einen Keramik-Workshop im Chat d’Argent machen
Valérie Santos, die das Atelier du Chat d’Argent führt, ist ein sehr sympathischer, ausgesprochen zugewandter und fröhlicher Mensch! Als Dekorateurin für Fayence und Porzellan und an den Beaux-Arts ausgebildet, hat sie im Juni 2024 ihr Keramik-Café eröffnet. Ihr ist vor allem wichtig, dass die Leute eine schöne Zeit haben und sich rund um die Aktivität austauschen können.
Die Werkstatt befindet sich hinten im Laden: Du suchst dir dein Stück und deine Farben aus und dekorierst es dann ganz nach deinem Geschmack – dazu kannst du ein Getränk und eine kleine Leckerei genießen, denn die Adresse ist auch ein Teesalon. Valérie bietet außerdem Workshops mit einer Kräuterkundigen an. Und falls du dich fragst, woher der Name des Ortes kommt: Der Chat d’Argent geht auf eine Legende aus der Chalosse zurück, die ich dir lieber selbst entdecken lasse, wenn du bei ihr vorbeischaust.
Atelier du Chat d’Argent
27 route du Duc, 40330 Brassempouy
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Wo kannst du in Brassempouy essen? Das Bistroquet de la Dame
Direkt gegenüber vom Museum (hier liegt alles dicht beieinander) haben wir im Bistroquet de la Dame zu Mittag gegessen – eine Adresse, die es seit 2020 gibt und die eine hübsche kleine Terrasse für die schönen Tage hat. Wir haben dort richtig gut gegessen: gute Küche vom Chef David Jourdan, der lokale und saisonale Produkte verwendet, und obendrein gab es einen sehr netten Service! Praktisch ist es auch, wenn du das Mittagessen mit dem Besuch der PréhistoSite verbinden möchtest, ohne wieder ins Auto zu steigen.
Le Bistroquet de la Dame
388 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Preis : Mittagsmenü unter der Woche für 15,50 € / Menü de la Dame für 33 € abends und am Wochenende
Den Aufenthalt in Dax ausklingen lassen
Dax ist nach Mont-de-Marsan (rund 22 000 Einwohner) die zweitgrößte Stadt der Landes und ein Hotspot der französischen Thermalkultur, mit ihren 16 Thermalbetrieben und ihrem Thermalschlamm, dem „Peloid“, der aus Schlick der Adour und Thermalwasser besteht. Die von den Römern an einer Furt des Flusses gegründete gallo-römische Stadt hat rund 400 Meter Stadtmauer aus dem 4. Jahrhundert bewahrt (für Überreste aus dieser Zeit ist das eine ganze Menge), ihre Fontaine Chaude und, aus jüngerer Zeit, das Hotel Le Splendid, das 1929 im Art-déco-Stil eingeweiht wurde. Genau dort haben wir diesen Aufenthalt begonnen und beendet (das Ende fiel mitten in das Festival Toros y Salsa), und ich erzähle dir ausführlicher von der Stadt in einem eigenen Artikel, der noch folgt.
Wo übernachtest du auf den Routes landaises du foie gras?
Wie immer habe ich dir unten eine Auswahl an Unterkünften zusammengestellt, die im Guide des Routes landaises du foie gras aufgeführt sind – mit einem Fokus auf die beiden Adressen, die wir während unseres Aufenthalts getestet haben.
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Wo übernachtest du in Montfort-en-Chalosse? Les Chemins de Berdis
Die Chemins de Berdis sind ein ehemaliger Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert, den Sandrine und Jérémie in ein Gästehaus verwandelt haben. Die beiden haben sich 2019 hier niedergelassen, die Unterkunft 2022 eröffnet und geben dem Ort nach und nach seine landwirtschaftlichen Aktivitäten zurück: Hoftiere, Obstgarten, Gemüsegarten, Verarbeitung von Früchten und Chilis … Wir waren im Zimmer Simone, einem sehr schönen, liebevoll eingerichteten Zimmer mit herrlichem Blick auf die Umgebung! Das Haus hat vier Gästezimmer und ein Ferienhaus, außerdem gibt es einen großen Gemeinschaftsraum.
Fürs Abendessen bietet das Haus auf Anfrage eine Table d’hôtes an, aber am Abend unseres Besuchs war das leider nicht möglich. Unsere Gastgeber hatten uns deshalb Essenstabletts vorbereitet, und wir haben auf der Terrasse zu Abend gegessen. Sandrine und Jérémie machen außerdem Konfitüren, Sirups und Fruchtpasten und verkaufen ihre verarbeiteten Produkte auf den Märkten.
Les Chemins de Berdis
194 chemin de Berdis, 40380 Montfort-en-Chalosse
Preise: 100 € für 1 Person und 120 € für 2 Personen (inklusive Frühstück) / Table d’hôtes 30 € pro Person mit Aperitif + Vorspeise + Hauptgericht + Dessert + Getränken (auf Reservierung, 48 h im Voraus)
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Wo übernachten in Amou? Hôtel du Commerce, chez Darracq
Wir haben eine Nacht im Hôtel du Commerce in Amou verbracht, einem familiengeführten Zwei-Sterne-Haus. Unser Zimmer Nr. 23 war groß, mit zwei Doppelbetten und einem geräumigen Badezimmer mit Badewanne. Dafür ging es zur Straße hinaus, und der Verkehr von Autos und Lastwagen war morgens ein bisschen laut. Wenn du lärmempfindlich bist, solltest du das bei der Zimmerwahl im Hinterkopf behalten.
Das Personal war wirklich total nett und herzlich. Wir haben außerdem im Restaurant des Hotels zu Abend gegessen, das regionale Küche anbietet und eine hübsche Terrasse vor dem Haus hat. Auf dem Programm standen: Salade landaise mit warmer Foie gras, gegrillte Entenbrust mit fünf Gewürzen, dazu ein lokaler Wein, und zum Dessert eine Croustade mit Äpfeln. Beim Frühstück fand ich es besonders schön, dass man sich bemüht, lokale Produkte anzubieten, zum Beispiel die Joghurts von Yamou, die in Amou hergestellt werden.
Hôtel du Commerce, chez Darracq
2 place de la Poste, 40330 Amou
Hotelpreise: Doppelzimmer ab 85 € / Frühstück 12 € / Halbpension 140 € für ein Paar
Restaurantpreise: Assiette du terroir 38 € (Gericht mit Foie gras, Entenbrust, Aiguillette, Confit, Entenherzen und -mägen mit Gemüse + hausgemachte Croustade mit Äpfeln + ein Glas Wein aus der Chalosse) / Menü Hauptgericht + Dessert 35 € / Menü Vorspeise + Hauptgericht 47 € / Menü Vorspeise + Hauptgericht + Dessert 55 € / Kindermenü 10 €
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Zwei weitere Unterkünfte an den Routes landaises du foie gras
Für diese Etappe in der Chalosse empfehlen die Broschüren der Routes landaises du foie gras außerdem zwei Adressen in der Umgebung von Mugron und Montfort-en-Chalosse. Wir haben dort nicht übernachtet: Ich nenne sie dir als Möglichkeiten, um deine Route zu planen.
Das Château d’Arche d’Aure in Vicq-d’Auribat bietet Gästezimmer in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert. Die Unterkunft wirbt mit einem beheizten Innenpool und einem Spa. In Doazit bietet L’Horizon des Landes Gästezimmer, eine Ferienwohnung und Stellplätze für Wohnmobile auf einem Anwesen mit einem kleinen Bauernhof. Beide stehen in den Rubriken „Où dormir“ der Rundwege „Grands noms du foie gras français“ und „Fermes avec vue“.
Château d’Arche d’Aure
880 route de la Vallée d’Aure, 40380 Vicq-d’Auribat
L’Horizon des Landes
1455 route de Hagetmau, 40700 Doazit
Vielen Dank an Landes Attractivité für die Einladung, an Marilys für ihren herzlichen Empfang rund um den Tourisme Gourmand sowie an die Tourismusbüros und alle Menschen, die uns bei jeder Etappe dieser Reise begleitet haben.
Ich hoffe, diese Route macht dir Lust, die kleinen Straßen der Chalosse zu entdecken und ein paar Umwege einzulegen, bevor du nach Dax weiterfährst! Und wenn du selbst tolle Adressen in dieser Ecke der Landes kennst, teile sie gerne in den Kommentaren.
Fotonachweis: Nicolas Diolez Fotos nicht lizenzfrei, vor jeder Verwendung ist die Genehmigung des Fotografen erforderlich
