Eccoci di nuovo nelle Landes (in Nouvelle-Aquitaine) con il fotografo preferito! Per questa fuga di settembre 2026, abbiamo percorso le stradine del sud del dipartimento, dalle parti della Chalosse, con il foie gras come filo conduttore. In programma: incontri con i produttori, ma anche un’abbazia, laboratori di artigiani, ottimi ristoranti e visite al patrimonio. E queste strade golose sono anche l’occasione per scoprire questa parte meno conosciuta delle Landes, intorno all’Adour (un fiume che nasce nel massiccio dei Pirenei).
Siamo quindi partiti alla scoperta delle nuove Routes landaises du foie gras, lanciate nella primavera 2026. Si articolano in 6 percorsi che uniscono fattorie, ristoranti e visite, di cui abbiamo esplorato diverse tappe: Mugron, Saint-Sever, Eugénie-les-Bains e Brassempouy. Abbiamo poi concluso il soggiorno a Dax. Se stai preparando un soggiorno più ampio nel dipartimento, puoi ritrovare anche le mie scoperte precedenti legate al Printemps des Landes e nel Bas-Armagnac in autunno. Qui ti porto soprattutto a conoscere chi produce, cucina e fa vivere questo angolo delle Landes.
Sommario
Preparare la tua fuga sulle Routes landaises du foie gras
Non c’è un unico itinerario da seguire, ma 6 percorsi da comporre a seconda delle tue voglie. Puoi appassionarti al foie gras e ai vini del Tursan, all’oca e all’anatra, agli abbinamenti dolce-salato, alle grandi maisons, alla lavorazione della piuma o ancora alle fattorie con vista. Per tua informazione, esistono anche altri percorsi legati alle Routes landaises de l’Armagnac, per gli amanti di questo prodotto (che apprezziamo particolarmente con il fotografo preferito).
Noi abbiamo seguito un mix di vari itinerari, in particolare la Route n°1 « Foie gras e vino del Tursan, un’armonia golosa », la Route n°2 « Oca o anatra: a chi la palma? », la Route n°3 « Fattorie con vista… » e la Route n°6 « Un percorso d’eccellenza tra i Grandi Nomi del Foie Gras francese » per la parte su Dax. In programma, incontri con i produttori che ci hanno fatto scoprire la vita delle aziende agricole, e qualche visita al patrimonio e alla cultura locale. È questo percorso tra gola, storia e artigianato che ti propongo di ritrovare qui sotto.
Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac
Se passi nelle Landes a ottobre, ti ritroverai in pieno in « Les Automnales du foie gras et de l’Armagnac », dal 1° al 31 ottobre 2026. Per tutto il mese, una ventina di chef delle Landes propongono dei « Menus Signature » che abbinano il foie gras e l’Armagnac (dall’antipasto fino al dolce, a volte!); anche alcuni produttori aprono le porte per visite con degustazione, laboratori di taglio dell’anatra o pranzi contadini in fattoria. Gli amanti dell’Armagnac potranno anche fare un salto a Labastide-d’Armagnac, che festeggia la sua acquavite il 24 e 25 ottobre.
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Info pratiche:
- Per raggiungere le Landes da Parigi, abbiamo preso il treno alla gare de Montparnasse fino a Dax, circa 3h15 di viaggio (la durata varia a seconda del treno).
- Poi un’auto è comoda per spostarsi tra le fattorie e i villaggi.
- Ricordati di organizzare le visite dai produttori in anticipo, soprattutto se vuoi incontrarli: il loro lavoro non si limita certo all’accoglienza dei visitatori.
Routes landaises du foie gras
Landes, Nouvelle-Aquitaine
Cosa vedere e cosa fare a Mugron e dintorni?
Soprannominata il « belvedere della Chalosse » o anche il « balcone delle Landes », Mugron è un’antica città fortificata arroccata su un colle, con l’Adour ai piedi della collina e una bella vista sulla valle fino alla foresta delle Landes. Oggi è un piccolo villaggio (il cui municipio occupa l’antico castello), ma devi immaginarlo molto più grande e ricchissimo nel Settecento, prima che la fillossera mettesse fine alla viticoltura locale: capirai subito perché varcando la porta del chai d’Antin!
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Scoprire Rouge Garance e la struttura lignea del chai d’Antin
Non mi aspettavo proprio di trovare una cosa del genere a Mugron! Da Rouge Garance, la visita inizia in un negozio di ceramiche, tessuti, cuscini e oggetti di piccoli artigiani, tra cui le creazioni dei proprietari. Ma al piano di sopra, un’immensa struttura in legno di quercia copre una galleria d’arte. È anche la più grande struttura in legno di un edificio civile in Francia, e risale al Settecento. Negli anni 1750, Servat, un borghese di Parigi diventato esattore della decima, fece costruire questo chai per custodirvi i prodotti raccolti. Noi abbiamo scoperto questo incredibile edificio, il chai d’Antin, durante una visita guidata con René Hutt.
Ci ha raccontato il passato di questo antico chai dell’abbondanza, dove si conservavano vino, cereali e altre produzioni. Mugron era allora un porto commerciale sull’Adour, e l’attività vinicola dei dintorni contribuiva alla sua ricchezza. Devi immaginare fino a 600 botti di vino, il grano al piano di sopra, il tabacco e perfino i prosciutti in cima! Secondo René, sarebbero serviti circa 6 ettari di querce per realizzare la struttura, e l’edificio è stato persino usato come chiesa negli anni 1860.
Rouge Garance, chai d’Antin
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron
Visite guidate del chai il venerdì, il sabato e la domenica alle 15:30, 16:30 e 17:30
Tariffe delle visite : singolo 5 € / bambini dai 6 ai 12 anni 3 €
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Incontrare i produttori della fattoria Birouca
A Mugron, la famiglia Cabannes alleva anatre da quattro generazioni alla fattoria Birouca, chiamata anche la Ferme du Foie Gras. Joël Cabannes ci ha spiegato come si incastrano le diverse produzioni: i cereali coltivati in loco nutrono gli animali, la paglia del grano viene recuperata per la lettiera e i prodotti sono venduti direttamente. Birouca, che significa « gira in fondo », è tra l’altro anche il nome del loro marchio.
La fattoria alleva mulard, la razza di anatra tradizionale della zona, e soltanto maschi (l’ho scoperto io stessa: il fegato delle femmine è molto venato e quindi poco adatto alla produzione di foie gras). Gli anatroccoli arrivano a pochi giorni di vita, restano al riparo finché sono fragili, poi trascorrono 14 settimane all’aperto nei recinti, prima di 10-13 giorni di ingrassamento con mais intero (ricco di amido). Come spesso accade in Chalosse, dove le aziende agricole sono piccole, gli strumenti per l’ingrasso, la macellazione e la trasformazione sono condivisi con altri allevatori e agricoltori, all’interno di una cooperativa.
La famiglia si è lanciata anche nella produzione di pasta secca, circa due anni fa. Con il marchio Blondes, viene preparata con farina e acqua, senza uova, prendendosi il tempo di un’essiccazione lenta a temperatura moderata. Nel negozio trovi quindi la pasta accanto al foie gras, ai confit, alle rillettes e ai ventrigli! La visita si è conclusa con una degustazione dei prodotti della fattoria e con un po’ di shopping goloso (per portare a Parigi qualche buon prodotto…).
Il consiglio: Se viaggi in camper, la fattoria accoglie i membri della rete France Passion per una notte in loco. Ricordati solo di avvisarli prima di arrivare!
Ferme Birouca, la Ferme du Foie Gras
155 route de Pontonx, 40250 Mugron
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Visitare l’abbazia Notre-Dame de Maylis
È insieme a fratel Colomban che abbiamo visitato l’abbazia Notre-Dame de Maylis. Intorno alla grande chiesa abbaziale neogotica si scoprono un’antica cappella e un parco, ma anche la vita quotidiana della comunità benedettina che vive qui dal 1946. Oggi ci abitano una dozzina di fratelli, e la loro giornata è scandita da sette momenti di preghiera. Il luogo accoglie anche pellegrini e persone che vengono a fare un ritiro spirituale (con partecipazione libera alle spese).
Durante la visita, non perderti la piccola cappella originaria, che custodisce una bella travatura in quercia risalente alla ricostruzione dell’edificio, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, oltre a una Vergine con Bambino in legno policromo che risale al XIV secolo. Vi si celebrano ancora delle funzioni. Abbiamo poi scoperto il giardino, l’orto che serve a nutrire la comunità e il piccolo apiario.
I monaci producono anche dei prodotti che contribuiscono alle entrate dell’abbazia. Fratel Colomban ci ha presentato in particolare la tisana di Maylis (di cui ovviamente abbiamo portato a casa una scatola, perché siamo grandi consumatori di tisane io e il fotografo preferito), il prodotto di punta dell’abbazia, fatto con una pianta sorprendente, la pianta di Maylis o Lepidium latifolium. Producono anche le proprie cere per la manutenzione, in vendita nel negozio insieme al miele di Maylis e a produzioni di altre comunità monastiche.
Abbaye Notre-Dame de Maylis
315 avenue de la Chalosse, 40250 Maylis
Scoprire Saint-Sever e il suo patrimonio
Soprannominata la « città giacobea », Saint-Sever è una città d’arte e di storia di circa 5 000 abitanti, che anche qui domina la valle dell’Adour (durante la visita ci hanno spiegato che il fiume aveva fatto da filo conduttore ai primi insediamenti gallo-romani, con Saint-Sever nel mezzo). La città si è sviluppata attorno alla sua abbazia benedettina, iscritta nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, dove è stato realizzato il celebre manoscritto del Beatus, su richiesta dell’abate Grégoire de Montaner. Per le strade si possono ritrovare anche le tracce delle antiche mura, dalle parti della rue du Touron o della tour de Bourrouilhan.
Se vuoi farti accompagnare per visitare Saint-Sever, l’ufficio del turismo propone diverse visite a seconda dei periodi: centro città, chiesa abbaziale, mura, salita al campanile o ancora visite estive. D’estate c’è perfino una visita notturna teatralizzata! E se preferisci passeggiare in autonomia, sui pannelli della città trovi dei QR code, con la consegna di un libretto per i bambini.
Office de tourisme Landes Chalosse
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever
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Visitare la chiesa abbaziale e salire al campanile
La visita guidata di Saint-Sever comincia per forza dall’abbazia, attorno alla quale si è sviluppata la città (secondo la leggenda, Saint-Sever, decapitato, avrebbe posato la testa nel punto in cui fu sepolto, e l’abbazia è stata costruita intorno all’anno mille attorno alle sue reliquie). L’abbaziale è iscritta nel patrimonio mondiale dell’Unesco come parte dei cammini di Santiago di Compostela. Con le sue sette absidi scaglionate e i suoi circa 160 capitelli (più della metà sono di origine romanica), c’è di che tenere il naso all’insù per un bel po’! Guarda anche il mosaico romanico del coro, protetto da una lastra di vetro, e le cinque colonne di marmo che arrivano da un palazzo gallo-romano. In parte distrutta durante le guerre di religione, la chiesa è sempre stata ricostruita.
Abbiamo anche fatto la salita al campanile (con una visita guidata), che passa per le parti alte della chiesa e poi per la travatura del tetto, fino alla vista sui tetti di Saint-Sever. Ti avviso: bisogna essere in buona forma fisica, perché verso la fine i gradini sono piccoli e di dimensioni diverse. Questa visita quindi non è adatta a tutti e, ovviamente, si fa solo con visite guidate!
Il consiglio: il chiostro vicino e il piccolo museo d’arte sacra, allestito nell’ex sala capitolare, sono visitabili gratuitamente negli orari di apertura. Non serve arrampicarsi sul campanile per goderseli!
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Visitare la maison Sentex
Nella maison Sentex bisogna guardare soprattutto i pavimenti: mosaici antichi, scoperti nei dintorni, nel sito della villa del Gleyzia, sono stati installati in questa dimora nel XIX secolo. La visita si fa in piccolo gruppo e permette di scoprire anche collezioni di maioliche e un gabinetto delle curiosità con strumenti medici.
Maison Sentex
9 Place de Verdun, 40500 Saint-Sever
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Andare a vedere il couvent des Jacobins
Anche il couvent des Jacobins fa parte della visita, con il suo chiostro e i suoi edifici che oggi ospitano eventi culturali. Il musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne (che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di visitare) presenta una sala dedicata al Beatus de Saint-Sever, il manoscritto miniato dedicato all’Apocalisse il cui originale è conservato alla Biblioteca nazionale di Francia.
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Dove mangiare a Saint-Sever? L’Art des Mets
Per il pranzo a Saint-Sever ci siamo sistemati all’Art des Mets, nell’ex cantina delle scuderie del generale Lamarque, nato in città. Muri di pietra, travi e terrazza: l’ambiente è piacevole, e il ristorante è stato insignito della Table gourmande dal Gault&Millau 2026. Lo chef Nicolas Fort lavora i prodotti freschi del territorio seguendo le stagioni. Nei bicchieri puoi anche scoprire una produzione delle Landes, il Tursan, che esiste sia rosso che bianco. E a pranzo il locale propone una formula pranzo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!
L’Art des Mets
1 chemin du Prouyan, 40500 Saint-Sever
Prezzo : menu del giorno con antipasto del giorno + piatto del giorno (2 scelte) + caffè/piccola pasticceria a 16 €
Fare tappa a Eugénie-les-Bains
A una ventina di minuti da Saint-Sever, Eugénie-les-Bains porta il nome della sua madrina, l’imperatrice Eugenia, e si presenta come il primo villaggio dimagrante di Francia: ci si viene per una cura per dimagrire, ma anche per alleviare i reumatismi… e per la gastronomia, come ci hanno riassunto durante la visita guidata con l’ufficio del turismo!
Tourisme Aire Eugénie
Place Gaston Larrieu 40320 Eugénie-les-Bains
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Passeggiare a Eugénie-les-Bains
Per scoprire Eugénie-les-Bains abbiamo seguito il Percorso scoperta, disponibile in formato cartaceo alla reception dell’ufficio del turismo. Se l’uso termale risale alle antiche sorgenti di Saint-Loubouer, la località prende il volo nel 1750 con il suo primo stabilimento, prima della creazione ufficiale del comune nel 1861. Il suo nome rende omaggio alla sua madrina d’eccezione, l’imperatrice Eugenia di Montijo (celebrata ogni anno dal 1993 durante le Fêtes Impériales), moglie di Napoleone III. Rilanciata nel 1962 dalla Chaîne Thermale du Soleil, oggi la località unisce termalismo e gastronomia.
Il percorso collega la chiesa, l’arena della course landaise e gli stabilimenti termali. I giardini comunali all’inglese (creati nel 1994-1995 e che rappresentano l’Adour dalla sua sorgente) erano a corto d’acqua a settembre, quando ci siamo stati, a causa delle restrizioni, ma la passeggiata riserva una bella sorpresa: il museo Gaston Larrieu. Inaugurato nel 2025 nell’ex stazione del tram (in servizio fino al 1935), è dedicato alle tele di questo pittore nato nel paese.
Difficile parlare di Eugénie-les-Bains senza citare anche Michel Guérard, l’inventore della grande cuisine minceur. La visita ci ha portate ai Prés d’Eugénie, per scoprire i giardini, gli edifici e le collezioni d’arte. Questo indirizzo d’eccezione classificato Palace riunisce due ristoranti stellati Michelin (la tavola storica con 3 stelle e la cucina raffinata de L’Orangerie, con 1 stella) e una spa termale di altissimo livello (la Ferme Thermale). Precisiamo che non ci abbiamo né dormito né mangiato durante questo soggiorno: si trattava di una visita dei luoghi. In compenso ci ha fatto venire una gran voglia di tornarci per provare tutto!
Terme di Eugénie-les-Bains
334 Rue René Vielle, 40320 Eugénie-les-Bains
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Da scoprire nei dintorni di Eugénie-les-Bains: la cappella Notre-Dame-du-Rugby
Lungo la strada ci siamo fermate alla cappella Notre-Dame-du-Rugby, a Larrivière-Saint-Savin. All’interno di questa piccola cappella di pietra si trovano maglie e cimeli lasciati da club e giocatori: il luogo è diventato una meta di pellegrinaggio per i rugbisti. L’accesso era libero quando siamo passate.
Cappella Notre-Dame-du-Rugby
404 route de la Chapelle, 40270 Larrivière-Saint-Savin
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Visitare la fattoria del Moulin de Labat
Damien Sourbié ci ha accolte alla fattoria del Moulin de Labat per presentarci il suo allevamento e le sue conserve. Insediato dal 2007, alleva circa 5 000 anatre all’anno. I anatroccoli arrivano qui a un giorno di vita, crescono in fattoria e poi vengono allevati all’aperto, prima dell’ingrassamento con mais in chicchi interi.
Damien propone anche dimostrazioni di taglio per mostrare dove si trovano i diversi pezzi e spiegarne la trasformazione. Questi laboratori di circa 2 h sono gratuiti, su prenotazione, ed è proprio ciò che gli ha dato fama da queste parti! Organizza anche una decina di serate a base di carcasse all’anno, che a quanto pare riscuotono un certo successo. Da parte nostra, abbiamo fatto il giro del negozio e assaggiato i prodotti, poi siamo passate a vedere le anatre e i campi. Trovi le sue conserve anche al mercato di Eugénie, nella halle di Saint-Sever e in un negozio a Mont-de-Marsan.
Fattoria del Moulin de Labat
Route de Nicolas, 40320 Eugénie-les-Bains
A Brassempouy, tra Preistoria e artigianato
Con i suoi circa 300 abitanti, Brassempouy è un minuscolo villaggio della Chalosse, eppure è proprio qui che è stata ritrovata la «Dama con il cappuccio», la più antica rappresentazione di un volto umano conosciuta della Preistoria. Qui abbiamo concatenato la visita al PréhistoSite, un giro alla chiesa, una tappa al laboratorio del Chat d’Argent e un pranzo al Bistroquet de la Dame, proprio di fronte al museo.
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Visitare il PréhistoSite di Brassempouy
La Dama con il cappuccio è una piccola figura scolpita nell’avorio di mammut più di 25 000 anni fa (le datazioni recenti parlano addirittura di 30 000 anni), scoperta nelle grotte del villaggio alla fine dell’Ottocento. Il PréhistoSite ti permette di scoprire questa storia attraverso tre spazi da visitare ed esplorare:
- Il museo: presenta la storia della scoperta delle grotte e delle ricerche scientifiche, mostrando allo stesso tempo le collezioni archeologiche provenienti dagli scavi, oltre ai calchi delle statuette più belle. Infatti, la statuetta esposta al museo è un calco: l’originale si trova al museo di Archeologia nazionale di Saint-Germain-en-Laye.
- L’ArchéoParc: ti permette di capire i gesti e le tecniche preistoriche e di partecipare a dei laboratori.
- Il sito archeologico delle grotte du Pape: il luogo in cui è stata scoperta la Dama con il cappuccio è accessibile solo con visita guidata.
Abbiamo scoperto il sito archeologico attraversando prima un sottobosco per raggiungere le cavità e le loro strutture di protezione. Le spiegazioni ripercorrono la storia delle scoperte e degli scavi, iniziati nell’Ottocento e ripresi nel Novecento. Del resto, restano ancora delle zone da scavare, lasciate volutamente agli archeologi del futuro.
Le grotte sono accessibili solo con visite guidate. Esiste una formula con un’escursione di circa 7 km andata e ritorno, che occupa tutta la mattinata, e una formula con accesso rapido (entrambe da aprile a settembre).
Il museo, invece, si raggiunge percorrendo un sentiero in leggera pendenza. Raccoglie utensili, ossa, incisioni e calchi di statuette legati a questa storia. La visita prosegue poi all’ArchéoParc con la scoperta dei gesti ricostruiti dai mediatori: accendere il fuoco, lavorare i materiali o spiegare il lancio della zagaglia. Ti consiglio caldamente di provare queste attività, sia per i più piccoli che per i grandi: danno un’idea concreta di come poteva essere la vita all’epoca (e del fatto che non sarei sopravvissuta a lungo, visto il mio talento nel lancio della zagaglia…).
PréhistoSite de Brassempouy
404 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Prenotazione indispensabile per la visita del sito archeologico; controlla le formule e le date di visita
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Fare un giro nel villaggio di Brassempouy
Nel villaggio, proprio accanto al museo, fai una sosta anche alla chiesa di Brassempouy. Questa chiesa di Saint-Saturnin, risalente al XII secolo, ricostruita nel XV secolo e classificata monumento storico dal 1936, ha all’ingresso un piccolo pulsante rotondo che fa partire un’audioguida. All’interno abbiamo scoperto le volte dipinte, in cui una chiave di volta raffigura un personaggio a testa in giù. Siamo anche saliti nelle parti alte con un accompagnatore (nel nostro caso il sindaco del villaggio, che ci ha gentilmente fatto da guida), fino al campanile che si affaccia sui tetti del villaggio e sulle colline (la chiesa è aperta tutti i giorni, ma la salita si fa solo in compagnia di un accompagnatore).
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Partecipare a un laboratorio di ceramica al Chat d’Argent
Valérie Santos, che gestisce il laboratorio del Chat d’Argent, è una persona simpaticissima, estremamente alla mano e gioviale! Decoratrice su maiolica e porcellana, con una formazione in belle arti, ha aperto il suo caffè ceramica a giugno 2024. Ci tiene soprattutto che le persone passino un bel momento e possano chiacchierare e scambiarsi idee durante l’attività.
Il laboratorio si trova in fondo al negozio: scegli il tuo pezzo, i tuoi colori, poi lo decori a modo tuo, con la possibilità di prendere una bevanda e un dolcetto, perché il posto è anche una sala da tè. Valérie propone anche delle attività con un’erborista. E se ti stai chiedendo da dove viene il nome del locale, il Chat d’Argent deriva da una leggenda della Chalosse, che ti lascerò scoprire se passi da lei.
Atelier du Chat d’Argent
27 route du Duc, 40330 Brassempouy
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Dove mangiare a Brassempouy? Le Bistroquet de la Dame
Proprio di fronte al museo (è tutto in un fazzoletto), abbiamo pranzato al Bistroquet de la Dame, un indirizzo che esiste dal 2020 e che ha una graziosa terrazzina per le belle giornate. Abbiamo mangiato benissimo, con la buona cucina dello chef David Jourdan, che utilizza prodotti locali e di stagione, e in più con un servizio simpaticissimo! È anche comodo per abbinare il pranzo alla visita del PréhistoSite, senza riprendere la macchina.
Le Bistroquet de la Dame
388 rue du Musée, 40330 Brassempouy
Prezzi : menu a pranzo in settimana a 15,50 € / menu de la Dame a 33 € la sera e nel weekend
Concludere il soggiorno a Dax
Seconda città delle Landes dopo Mont-de-Marsan (circa 22 000 abitanti), Dax è un’importante capitale del termalismo francese, con i suoi 16 stabilimenti termali e il suo fango termale, il « peloide », fatto di limo dell’Adour mescolato ad acqua termale. Fondata dai Romani in un punto di passaggio del fiume, la città gallo-romana ha conservato circa 400 metri di mura del IV secolo (che è molto per dei resti di quell’epoca), la sua Fontaine Chaude e, più vicino a noi, l’hotel Le Splendid, inaugurato nel 1929 in stile Art déco. È proprio lì che abbiamo iniziato e concluso questo soggiorno (la fine cadeva in pieno festival Toros y Salsa), e ti parlerò della città in modo più dettagliato in un articolo dedicato in arrivo.
Dove dormire lungo le Routes landaises du foie gras?
Come al solito, qui sotto ti propongo una selezione di alloggi inseriti nella Guide des Routes landaises du foie gras, con un focus sui due indirizzi che abbiamo provato durante il nostro soggiorno.
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Dove dormire a Montfort-en-Chalosse? Les Chemins de Berdis
I Chemins de Berdis sono un’antica fattoria dell’Ottocento che Sandrine e Jérémie hanno trasformato in bed and breakfast. Trasferitisi qui nel 2019, hanno aperto la struttura nel 2022 e restituiscono a poco a poco al luogo le sue attività agricole: animali da fattoria, frutteto, orto, trasformazione di frutta e peperoncini… Noi eravamo nella camera Simone, una camera bellissima, ben arredata, con una bella vista sui dintorni! La casa conta quattro camere per gli ospiti e un gîte, con anche un’ampia sala comune.
Per la cena, la casa propone una tavola per gli ospiti su richiesta, ma la sera del nostro arrivo non era possibile. I nostri padroni di casa ci avevano quindi preparato dei vassoi-pasto e abbiamo cenato in terrazza. Sandrine e Jérémie fanno anche marmellate, sciroppi e gelatine di frutta, e vendono i loro prodotti trasformati nei mercati.
Les Chemins de Berdis
194 chemin de Berdis, 40380 Montfort-en-Chalosse
Tariffe: 100 € per 1 persona e 120 € per 2 persone (colazione inclusa) / tavola degli ospiti 30 € a persona con aperitivo + antipasto + piatto principale + dolce + bevande (su prenotazione 48 h prima)
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Dove dormire ad Amou? Hôtel du Commerce, chez Darracq
Abbiamo passato una notte all’hôtel du Commerce, ad Amou, una struttura a conduzione familiare a due stelle. La nostra camera n° 23 era grande, con due letti matrimoniali e un bagno spazioso dotato di vasca. In compenso dava sulla strada e il passaggio di auto e camion era un po’ rumoroso al mattino. Se sei sensibile ai rumori, è un aspetto da tenere in considerazione quando scegli la camera.
Il personale era davvero gentilissimo e premuroso. Abbiamo anche cenato al ristorante dell’hotel, che propone una cucina regionale e ha una bella terrazza davanti alla struttura. Il menu: insalata delle Landes con foie gras caldo, magret d’anatra alla griglia con cinque spezie accompagnato da un vino locale e croustade di mele come dessert. Per quanto riguarda la colazione, ho apprezzato particolarmente l’impegno nel proporre prodotti locali, come gli yogurt Yamou, prodotti ad Amou.
Hôtel du Commerce, chez Darracq
2 place de la Poste, 40330 Amou
Tariffe hotel: camera doppia da 85 € / colazione 12 € / tariffa mezza pensione 140 € per una coppia
Tariffe ristorante: piatto del territorio 38 € (piatto con foie gras, magret, aiguillette, confit, cuore e ventrigli d’anatra con verdure + croustade di mele fatta in casa + un bicchiere di vino della Chalosse) / menu piatto + dessert 35 € / menu antipasto + piatto 47 € / menu antipasto + piatto + dessert 55 € / menu bambino 10 €
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Altre due strutture sulle Routes landaises du foie gras
Per questa tappa in Chalosse, le brochure delle Routes landaises du foie gras propongono anche due indirizzi nei dintorni di Mugron e di Montfort-en-Chalosse. Noi non ci abbiamo soggiornato: te li segnalo come possibilità per organizzare il tuo percorso.
Il Château d’Arche d’Aure, a Vicq-d’Auribat, offre camere in una dimora del XVII secolo. La struttura dichiara una piscina interna riscaldata e una spa. A Doazit, L’Horizon des Landes propone camere, un alloggio indipendente e un’area di sosta per camper, in una proprietà con una mini-fattoria. Entrambi compaiono nelle rubriche « Dove dormire » dei percorsi « Grands noms du foie gras français » e « Fermes avec vue ».
Château d’Arche d’Aure
880 route de la Vallée d’Aure, 40380 Vicq-d’Auribat
L’Horizon des Landes
1455 route de Hagetmau, 40700 Doazit
Grazie a Landes Attractivité per l’invito, a Marilys per la sua accoglienza attorno al Tourisme Gourmand, e agli uffici del turismo e a tutte le persone che ci hanno accompagnati a ogni tappa di questo soggiorno.
Spero che questo itinerario ti faccia venire voglia di percorrere le stradine della Chalosse e di fare qualche deviazione prima di raggiungere Dax! E se anche tu hai dei bei indirizzi in questo angolo delle Landes, non esitare a condividerli nei commenti.
Crediti fotografici: Nicolas Diolez Foto non libere da diritti, autorizzazione del fotografo obbligatoria prima di qualsiasi utilizzo
