Adoro La Rochelle, ma non avevo ancora avuto l’occasione di esplorare più a fondo il territorio delle due Charentes. A luglio 2026 ho avuto l’opportunità (accompagnata dal mio fotografo preferito, ovviamente) di tornarci per rimediare… Siamo partiti alla scoperta dei prodotti gourmet charentesi. Un cocktail al cognac a La Rochelle, ostriche nelle claires di Marennes, un alambicco in mezzo ai vigneti e poi una gita sulla Charente: questo viaggio ci ha permesso di passare dal litorale alle tenute vinicole, scoprendo anche il lavoro di chi vive da queste parti. Ti propongo quindi di seguire le nostre tappe in Charente e in Charente-Maritime (da cui “le Charentes”), con i nostri consigli su cosa visitare, dove mangiare bene e dove dormire durante questo soggiorno.
Diario di viaggio
Il nostro road trip nelle Charentes
9 tappe · 274 km su strada
- La Rochellepoi 53 km
- Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouagepoi 10 km
- Le Banc d’Aline · Marennes-Hiers-Brouagepoi 37 km
- Hôtel Seakub · Royanpoi 26 km
- Le Champ des Vignes · Chenac-Saint-Seurin-d’Uzetpoi 63 km
- Giro in barca senza patente sulla Charente · Le Mungpoi 34 km
- Aux Agapanthes · Aumagnepoi 18 km
- Domaine Pique Russe · Gourvillettepoi 33 km
- Domaine Voyer et Vaudon · Échallat
274 km su strada. Mappa: © collaboratori di OpenStreetMap
Itinerario in 9 tappe: La Rochelle, poi Marennes-Hiers-Brouage a sud, poi Marennes-Hiers-Brouage a sud-ovest, poi Royan a sud, poi Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a sud-est, poi Le Mung a nord, poi Aumagne a est, poi Gourvillette a est, poi Échallat a sud-est (274 km su strada).
Sommario
Tappa 1: La Rochelle in Charente-Maritime
Per questa prima tappa abbiamo posato le valigie nella bella città di La Rochelle, che già conoscevamo bene. Ti consiglio, tra l’altro, di ritrovare tutti i nostri indirizzi e consigli di visita nella nostra guida per un weekend lungo a La Rochelle. Il filo conduttore di questa tappa a La Rochelle è stato scoprire il cognac attraverso un laboratorio di cocktail!
Partecipare a un laboratorio di cocktail al Mary Lili
Il Mary Lili ha aperto a luglio 2019 nel centro storico di La Rochelle, vicinissimo al Porto Vecchio. Qui puoi bere cocktail classici, scoprire le creazioni del momento o chiedere un cocktail in base ai tuoi gusti, ma noi ci siamo andati per passare dall’altra parte del bancone con un laboratorio di mixology condotto dal simpaticissimo team del bar (Nicolas e Nicolas!).
La prima parte del laboratorio ti fa scoprire la storia dei cocktail e dei distillati, prima di presentare i diversi alcolici (molti oggi sono prodotti in Francia) e gli strumenti del barman. Tra le altre cose, si impara che l’alcol è stato a lungo usato come rimedio, perché si conserva benissimo (è l’origine dei bitter, usati contro lo scorbuto sulle navi), e che i cocktail del Proibizionismo servivano soprattutto a mascherare il sapore degli alcolici adulterati, ben prima che il cinema e le serie TV li rimettessero di moda.
Noi abbiamo preparato un Old Fashioned al cognac. Il laboratorio, aperto a tutti, dura da una a due ore a seconda del formato scelto, e il locale propone anche di creare la propria ricetta una volta acquisite le basi.
Le Mary Lili
20 rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle
Laboratorio su prenotazione, durata da una a due ore a seconda del formato
Prezzi: a partire da 53 € (il prezzo varia in base al numero di partecipanti)
Tappa 2: il Bacino di Marennes
La Baia di Marennes è un concentrato di identità charentese, dove la terra si fonde con l’oceano. Famoso per essere la culla dell’ostricoltura e per le sue claires dalle sfumature blu-verde, questo territorio offre un paesaggio unico, modellato da paludi, capanne colorate e canali.
Ufficio del turismo di Oleron Marennes
Visitare la cittadella di Brouage
Tra La Rochelle e la baia di Marennes, ci siamo fermati alla cittadella di Brouage. Antico porto di esportazione del sale diventato cittadella fortificata da Vauban, questo villaggio classificato Plus Beaux Villages de France conquista con i suoi bastioni ben conservati che si ergono in mezzo alle paludi, le sue gallerie di artigiani d’arte e la sua storia legata a Samuel de Champlain (fondatore della città di Québec).
La città, fondata intorno al 1555 da Jacques de Pons, era in origine un porto dedicato al commercio del sale. Il suo ruolo commerciale le ha dato un’importanza strategica, poi Brouage è diventata una piazzaforte e Richelieu, che ne diventa governatore nel 1627, ne fa rafforzare le fortificazioni: da qui il contrasto tra i bastioni di un antico porto e il paesaggio di paludi che oggi li circonda. Ti segnalo che l’ufficio del turismo propone visite guidate della città. Ti consiglio anche di fare il giro dei bastioni a piedi: è una passeggiata piuttosto breve e piacevole.
Cittadella di Brouage
Brouage, 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Scoprire il mestiere di ostricoltore al Banc d’Aline
Il Banc d’Aline (sul canale della Cayenne a Marennes) è una capanna dove si lavorano le ostriche. La famiglia svolge questo mestiere da cinque generazioni, e la visita ti permette di seguire tutte le tappe che separano l’inizio dell’allevamento dell’ostrica dal momento in cui finisce nel nostro piatto.
Il lavoro dell’ostricoltore consiste innanzitutto nel posizionare dei collettori, sui quali si fissano le giovani ostriche, che per tutta la vita secerneranno calcare per costruire la loro conchiglia (e un’ostrica può vivere fino a 50 anni!). Il bacino di Marennes-Oléron è drenato da tre fiumi che apportano acqua dolce e nutrienti, in una zona protetta dal moto ondoso. Segue poi l’affinamento nelle claires, i bacini scavati nelle paludi.
Durante la visita ci hanno spiegato che le ostriche messe in vendita hanno in genere tra i tre anni e mezzo e i cinque anni, e che l’affinamento può durare circa un mese dopo diversi anni di allevamento. I tempi variano inoltre a seconda delle categorie e del disciplinare, per cui non tutte le ostriche allevate nella regione portano automaticamente la denominazione Marennes-Oléron.
Fines de claire, spéciales de claire o pousses en claire: impari anche a distinguerle (le pousses en claire sono più rare, sono il top dell’ostrica affinata, con un sapore molto deciso e una bella persistenza in bocca). Le spiegazioni proseguono con una degustazione: la formula visita + degustazione di 6 ostriche costa solo 10 €, un vero affare! Dal maggio 2026 questa visita si prenota direttamente dal produttore (grazie a lui per la visita, ci ha trasmesso il suo savoir-faire con tantissima passione) oppure tramite l’ufficio del turismo.
Le Banc d’Aline
Rue des Martyrs, canale della Cayenne, 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Visita e degustazione su prenotazione : 10 €
Tappa 3: Royan e l’estuario della Gironda
Royan, capitale della Côte de Beauté, ci ha conquistati con la sua personalità unica, dove il fascino balneare Belle Époque convive con un’architettura modernista degli anni ’50 del tutto atipica. Interamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale, la città sfoggia un patrimonio audace, incarnato dalla maestosa chiesa di Notre-Dame in cemento grezzo, dalle sue ville rétro dalle forme geometriche e dal suo mercato centrale a forma di conchiglia.
Alla scoperta dell’architettura di Royan
Abbiamo visitato Royan per la prima volta durante questa gita e devo dire che il nostro rapido passaggio in città ci ha fatto venire voglia di tornare per scoprirne di più. Distrutta per circa l’85 % dai bombardamenti del 1945, la città è diventata un laboratorio di urbanistica e di architettura al momento della sua ricostruzione.
Gli architetti hanno usato tecniche nuove e hanno attinto all’architettura brasiliana (in particolare a quella di Oscar Niemeyer) per ripensare la città, e le linee, i colori e i grandi spazi di questa ricostruzione danno oggi a Royan un aspetto piuttosto atipico tra le città del litorale charentais. Siamo rimasti incantati da questa architettura che mi ha ricordato Le Havre (una città di cui amo moltissimo lo stile architettonico) e in particolare la sua chiesa, davvero impressionante, che ci ha lasciati a bocca aperta dalla spiaggia (sembrava di vedere un’astronave!) e che ovviamente siamo andati a vedere più da vicino.
Dove dormire a Royan? L’hotel Seakub
Di fronte al mare, il Seakub è un piccolo hotel 3 stelle con otto camere, distribuite su più piani. L’arredamento si ispira all’architettura degli anni ’50 di Royan, con colori e linee che fanno eco alla città.
Noi avevamo la camera 3, una camera spaziosa che dava sul giardino sul retro dell’hotel (l’indirizzo è di fronte alla spiaggia della Grande Conche, ma non tutte le camere affacciano sul mare), ed era molto tranquilla. È un piccolo hotel incantevole, a metà strada tra un bed and breakfast e un hotel, con i vantaggi di entrambi! Menzione speciale per l’ottima colazione e per l’accoglienza adorabile dei due proprietari.
Hôtel Seakub ☆☆☆
6 place du Maréchal Foch, 17200 Royan
Dove mangiare a Royan? Ristorante La Cave 1950
Per quanto riguarda la cena, abbiamo mangiato da La Cave 1950, in una posizione ideale proprio di fronte al nostro hotel. Il locale dispone di una piacevole terrazza sul retro, tranquilla, che offre un’atmosfera molto gradevole per la cena. Fedele alla sua vocazione di cantina, l’indirizzo propone più di 800 etichette e un sistema di vino al calice in self-service, perfetto per accompagnare la cucina. Per cominciare, abbiamo assaggiato un vecchio pineau des Charentes che era davvero ottimo. Il ristorante propone un menu serale unico per tutto il tavolo a 33 € a persona, basato su una formula da condividere: tre piccoli antipasti, tre piccoli piatti, un pezzo di formaggio e un dessert. Un indirizzo semplice e molto ben pensato per passare una bella serata a Royan.
Ristorante La Cave 1950
2 avenue de la Grande Conche, 17200 Royan
Prezzo : menu serale unico da condividere per tutto il tavolo a 33 €
Dove pranzare in riva al mare? Ristorante La crique Suzac
Ci siamo fermati poco sotto Saint-Georges-de-Didonne, vicino a Royan, al ristorante La Crique Suzac, che gode di una posizione privilegiata a picco sulla spiaggia. Il locale propone una cucina incentrata sui prodotti del mare, pesce alla griglia e tagli di carne, completata da una formula del giorno a pranzo. Il suo punto di forza resta la grande terrazza panoramica con vista diretta sull’oceano e sulla costa, ideale per un pasto o un drink a fine giornata. Ti consiglio vivamente di prenotare in estate, perché l’indirizzo è molto frequentato in quel periodo.
Ristorante La crique Suzac
119 Bd de Suzac, 17132 Meschers-sur-Gironde
Prezzi: antipasti tra 12 € e 15 € / piatti principali tra 18 € e 29,50 € / dessert tra 3 € e 22 €
Visitare la tenuta Le Champ des Vignes
La tenuta Le Champ des Vignes, a Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, appartiene alla famiglia Mossion: qui hanno vissuto sei generazioni, ma la vite è l’attività principale solo da due generazioni (la prima distillazione risale al 1992). Oggi la tenuta coltiva 40 ettari di vigneti sulle colline che costeggiano l’estuario della Gironda, per produrre pineau des Charentes e cognac.
Abbiamo scoperto il posto con una visita guidata aperta al pubblico. La cosa interessante è che si possono vedere davvero tutte le fasi della produzione, dalla pianta di vite fino alla bottiglia (ed è raro: su circa 4 000 viticoltori in Charentes, un migliaio distilla, e molti meno arrivano fino all’imbottigliamento). Si passa per il vigneto, le cisterne che servono a conservare il vino destinato alla distillazione, la distilleria e poi le cantine di invecchiamento. Abbiamo scoperto in particolare un alambicco del 1974, comprato di seconda mano dalla famiglia.
Il cognac si ottiene dalla doppia distillazione del vino bianco, mentre il pineau des Charentes unisce succo d’uva e acquavite di cognac; per i pineau rossi, la tenuta usa il merlot e il cabernet franc. Coltiva anche vitigni bianchi come l’ugni blanc, il montils e il colombard. In vigna bisogna aspettare diversi cicli prima che una giovane pianta cominci a produrre, e in cantina il lavoro prosegue poi per anni.
La visita si conclude nello shop, con i pineau e i cognac del produttore (VS, VSOP, XO e vecchi pineau da 12 anni in su), che si trovano solo qui o da qualche rivenditore, in particolare al mercato di Royan. Insieme all’ufficio del turismo Royan Atlantique (33 comuni), la tenuta organizza anche concerti e proiezioni cinematografiche tra le vigne.
L’idea ricetta : il produttore (eletto nel sindacato dei produttori di pineau) ci ha dato un’idea di cucina da ricordare: usare un pineau giovane con le cozze. Da provare, dunque!…
Le Champ des Vignes
58 chemin des Cormes, 17120 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Visita di 2h su prenotazione : 8 € a persona per le visite individuali
Tappa 4: i Vals de Saintonge
Nel cuore della Charente-Maritime, il Val de Saintonge segna una netta transizione rispetto al litorale. Strutturato attorno a Saint-Jean-d’Angély e attraversato dalla Boutonne, questo territorio di campagna riunisce villaggi in pietra locale, chiese romaniche e paesaggi agricoli.
Destination Vals de Saintonge
Fare un giro in barca senza patente a Saint-Savinien
A Saint-Savinien-sur-Charente, abbiamo fatto una gita di un’ora a bordo di una barca senza patente a cinque posti. Durante questa gita si lascia la città per seguire la Charente, accompagnati dagli alberi e dalle rive lungo il percorso. Il noleggio permette di scegliere una gita di una o due ore. La partenza avviene dal lato dell’île de la Grenouillette, di fronte a Saint-Savinien, nel comune di Le Mung. Quando il meteo è dalla tua parte (come è successo a noi), è una bella passeggiata rilassante da fare.
Gita in barca senza patente sulla Charente
Île de la Grenouillette, 17350 Le Mung, di fronte a Saint-Savinien
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Dove dormire nei Vals de Saintonge? Aux Agapanthes
Aux Agapanthes, ad Aumagne, è una proprietà di circa un ettaro, con chambres d’hôtes e un gîte, la cui casa charentaise si apre su un giardino alberato e fiorito. I proprietari, Pascale e Jean-Louis Wagner, hanno rilevato e ristrutturato il luogo prima della riapertura a fine 2023. Ci siamo trovati davvero benissimo qui e siamo stati accolti con grande calore dai padroni di casa di questa tenuta. La casa propone anche una tavola degli ospiti su prenotazione (massimo otto persone): se hai voglia di cenare qui, parlane con i proprietari mentre prepari il tuo arrivo.
Aux Agapanthes
51 rue des Chasseurs, 17770 Aumagne
Tavola degli ospiti su prenotazione
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Alla scoperta dei vini del domaine Pique Russe
A Gourvillette, il domaine Pique Russe si distingue per una produzione di vini, senza cognac né pineau. Creato da un gruppo di amici, questo vigneto ha scelto impianti molto fitti per limitare le rese e ottenere una maggiore concentrazione. Ed è proprio questo a dare alla tenuta un carattere davvero atipico, che si sente anche nella qualità dei vini. Abbiamo avuto la fortuna di scoprire questa bellissima tenuta durante la cena alla chambre d’hôtes Aux Agapanthes di cui ti ho parlato poco sopra, in compagnia di Cyril, il viticoltore del domaine, e di sua moglie.
Su circa quattro ettari coltivati in biologico dal 2019 (12 000 ceppi), si trovano merlot, cabernet sauvignon, pinot noir e colombard. Il lavoro si fa a mano, con affinamenti in anfora, in barrique o in vasche d’acciaio inox a seconda dei vini, tra cui un bianco affinato in anfora e un rosato prodotto con il merlot. Le visite si fanno su appuntamento presso il domaine.
Domaine Pique Russe
21 rue de Bellevue, 17490 Gourvillette
Visite su appuntamento
Tappa 5: a Échallat, il cognac Voyer e Vaudon
Un’altra azienda familiare, questa volta molto antica (la maison ha ricevuto una medaglia già nel 1914): il domaine Voyer et Vaudon, a Villars, nel comune di Échallat, propone una visita guidata che permette di seguire le diverse fasi di produzione del cognac. Il sito riunisce il lavoro di due maison (François Voyer e Vaudon), con uve portate in un unico luogo di produzione dove Pierre Vaudon, enologo di formazione, lavora come maître de chai. La visita inizia dalla distilleria, con i suoi due alambicchi, prima di passare nelle cantine che custodiscono le acquaviti destinate ai futuri cognac. La maison distilla da inizio novembre a fine febbraio, a doppia distillazione come per ogni cognac, e alla fine resta solo circa il 10 % della materia di partenza.
Poi si passa all’invecchiamento e all’assemblaggio (tutte le annate della maison sono senza aggiunta d’acqua). La ricchezza aromatica viene dal terroir, ma anche dal metodo di assemblaggio, ed è un lavoro di più generazioni, in cui serve avere una visione a lungo termine. Del resto, è una cosa che mi ha sempre affascinata nella produzione di acquaviti come il Cognac: il viticoltore crea cognac che le generazioni future commercializzeranno e di cui potranno anche godere, mentre lui non potrà mai assaggiare il prodotto finito.
Le visite sono aperte al grande pubblico e si prenotano sul sito del domaine, ma puoi anche scegliere di fare un laboratorio per approfondire un aspetto della degustazione (sui cru, sugli aromi o sugli abbinamenti con il cioccolato). Il numero di cognac degustati dipende dalla formula, quindi conviene scegliere il laboratorio in base all’argomento che ti interessa.
Il bon plan : il domaine propone una visita gratuita di 1h del suo sito di produzione. Consiglia di prenotare per assicurarti un posto; i laboratori tematici sono invece a pagamento e vanno prenotati separatamente.
Se vuoi prolungare questa scoperta, puoi anche leggere il mio articolo per visitare Cognac e scoprire le sue acqueviti.
Domaine Voyer et Vaudon
23 rue du Marronnier, Villars, 16170 Échallat
Visita gratuita del sito su prenotazione ; laboratori tematici a pagamento
Grazie a Charentes Tourisme per l’invito, così come agli altri uffici del turismo, ai team e ai produttori che ci hanno accolti durante questo soggiorno nelle due Charentes.
Spero che queste tappe ti diano qualche idea per scoprire le due Charentes! E se hai altre visite o buoni indirizzi nella regione, non esitare a condividerli nei commenti.
Crediti fotografici: Nicolas Diolez Le foto non sono libere da diritti; è necessaria l’autorizzazione del fotografo prima di qualsiasi utilizzo.
