Me encanta La Rochelle, pero todavía no había tenido ocasión de explorar más a fondo el territorio de las dos Charentes. En julio de 2026 tuve la oportunidad (acompañada, por supuesto, de mi fotógrafo favorito) de volver para remediarlo… Nos fuimos a descubrir los productos gourmet de las Charentes. Un cóctel de cognac en La Rochelle, ostras en las claires de Marennes, un alambique en medio de los viñedos y un paseo por el Charente: este viaje nos permitió pasar del litoral a las fincas vitivinícolas, descubriendo también el trabajo de quienes viven allí. Así que te propongo seguir nuestras etapas por Charente y Charente-Maritime (de ahí «las Charentes»), con nuestras recomendaciones de visitas, buenas direcciones para comer bien y alojamientos para esta escapada.
Cuaderno de ruta
Nuestro road trip por las Charentes
9 etapas · 274 km por carretera
- La Rochelleluego 53 km
- Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouageluego 10 km
- Le Banc d’Aline · Marennes-Hiers-Brouageluego 37 km
- Hôtel Seakub · Royanluego 26 km
- Le Champ des Vignes · Chenac-Saint-Seurin-d’Uzetluego 63 km
- Paseo en barco sin licencia por el Charente · Le Mungluego 34 km
- Aux Agapanthes · Aumagneluego 18 km
- Domaine Pique Russe · Gourvilletteluego 33 km
- Domaine Voyer et Vaudon · Échallat
274 km por carretera. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap
Itinerario en 9 etapas: La Rochelle, luego Marennes-Hiers-Brouage al sur, luego Marennes-Hiers-Brouage al suroeste, luego Royan al sur, luego Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet al sureste, luego Le Mung al norte, luego Aumagne al este, luego Gourvillette al este, luego Échallat al sureste (274 km por carretera).
Índice
Etapa 1: La Rochelle en Charente-Maritime
Para esta primera etapa, dejamos las maletas en la bonita ciudad de La Rochelle, que ya conocíamos bien. Por cierto, te propongo que encuentres todas nuestras buenas direcciones y nuestros consejos de visita en nuestra guía para un fin de semana largo en La Rochelle. El hilo conductor de esta etapa en La Rochelle fue descubrir el cognac a través de un taller de cócteles.
Hacer un taller de cócteles en el Mary Lili
El Mary Lili abrió en julio de 2019 en el centro histórico de La Rochelle, muy cerca del Vieux-Port. Allí puedes tomar cócteles clásicos, descubrir las creaciones del momento o pedir un cóctel a tu gusto, pero nosotros fuimos para pasar al otro lado de la barra con un taller de coctelería dirigido por el simpatiquísimo equipo del bar (¡Nicolas y Nicolas!).
La primera parte del taller te permite descubrir la historia de los cócteles y los destilados, antes de presentar los distintos alcoholes (hoy en día muchos se fabrican en Francia) y las herramientas del barman. De paso, aprendes que el alcohol sirvió durante mucho tiempo como remedio, porque se conserva muy bien (es el origen de los bitters, utilizados contra el escorbuto en los barcos), y que los cócteles de la Ley Seca servían sobre todo para enmascarar el sabor de los alcoholes adulterados, mucho antes de que el cine y las series los pusieran de moda otra vez.
Preparamos un Old Fashioned con cognac. El taller, apto para el gran público, dura entre una y dos horas según el formato elegido, y el local también ofrece la posibilidad de crear tu propia receta una vez adquiridas las bases.
Le Mary Lili
20 rue de la Chaîne, 17000 La Rochelle
Taller con reserva previa, duración de una a dos horas según el formato
Precios: desde 53 € (el precio varía según el número de participantes)
Etapa 2: la cuenca de Marennes
La Cuenca de Marennes es un concentrado de identidad charentesa, donde la tierra se funde con el océano. Famosa por ser la cuna de la ostricultura y por sus claires de matices azul verdoso, este territorio ofrece un paisaje singular estructurado por las marismas, las cabañas de colores y los canales.
Oficina de turismo de Oleron Marennes
Visitar la ciudadela de Brouage
Entre La Rochelle y la cuenca de Marennes, hicimos una parada en la ciudadela de Brouage. Antiguo puerto de exportación de sal convertido en ciudadela fortificada por Vauban, este pueblo, clasificado entre los Plus Beaux Villages de France, enamora con sus murallas bien conservadas que se alzan en medio de las marismas, sus galerías de artesanos y su historia ligada a Samuel de Champlain (fundador de la ciudad de Quebec).
La ciudad, fundada hacia 1555 por Jacques de Pons, era en origen un puerto dedicado al comercio de la sal. Su papel comercial le dio una importancia estratégica, después Brouage se convirtió en plaza fuerte y Richelieu, que fue su gobernador en 1627, hizo reforzar sus fortificaciones; de ahí el contraste entre las murallas de un antiguo puerto y el paisaje de marismas que ahora las rodea. Por cierto, la oficina de turismo ofrece visitas guiadas de la ciudad. Yo también te recomiendo dar la vuelta a las murallas a pie: es un paseo bastante corto y agradable.
Ciudadela de Brouage
Brouage, 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Descubrir el oficio de ostricultor en el Banc d’Aline
El Banc d’Aline (en el canal de la Cayenne, en Marennes) es una cabaña donde se trabajan las ostras. La familia lleva cinco generaciones dedicándose a este oficio, y la visita te permite seguir las etapas que van desde el inicio de la cría de la ostra hasta que llega a nuestro plato.
El trabajo del ostricultor consiste primero en colocar colectores, donde se fijan las ostras jóvenes, que durante toda su vida segregarán calcio para fabricar su concha (¡y una ostra puede vivir hasta 50 años!). La cuenca de Marennes-Oléron está drenada por tres ríos que aportan agua dulce y nutrientes, en una zona protegida del oleaje. Después viene el afinado en las claires, esas balsas excavadas en las marismas.
Durante la visita nos explicaron que las ostras que se ponen a la venta suelen tener entre tres años y medio y cinco años, y que el afinado puede durar alrededor de un mes tras varios años de cría. Además, los plazos varían según las categorías y el pliego de condiciones, así que no todas las ostras criadas en la región llevan automáticamente la denominación Marennes-Oléron.
Fines de claire, spéciales de claire o pousses en claire: también aprendes a distinguirlas (las pousses en claire son más raras, son lo mejor de la ostra afinada, con un sabor muy marcado y un final largo en boca). Las explicaciones continúan con una degustación: la fórmula visita + degustación de 6 ostras cuesta solo 10 €, ¡un planazo de verdad! Esta visita se reserva directamente con el productor desde mayo de 2026 (gracias a él por la visita, nos transmitió su saber hacer con muchísima pasión) o a través de la oficina de turismo.
Le Banc d’Aline
Rue des Martyrs, chenal de la Cayenne, 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Visita y degustación con reserva previa : 10 €
Etapa 3: Royan y el estuario de la Gironda
Royan, capital de la Côte de Beauté, nos conquistó con su personalidad única, donde el encanto balneario de la Belle Époque convive con una arquitectura modernista de los años 1950 totalmente atípica. Reconstruida por completo tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad presume de un patrimonio audaz, encarnado por la majestuosa iglesia Notre-Dame de hormigón visto, sus villas retro de formas geométricas y su mercado central con forma de concha.
Descubrir la arquitectura de Royan
Visitamos Royan por primera vez en esta escapada y tengo que decir que nuestro paso rápido por la ciudad nos dejó con ganas de volver para descubrir más. Destruida en torno a un 85 % por los bombardeos de 1945, la ciudad se convirtió en un laboratorio de urbanismo y arquitectura durante su reconstrucción.
Los arquitectos emplearon nuevas técnicas y se inspiraron en la arquitectura brasileña (en particular la de Oscar Niemeyer) para repensar la ciudad, y las líneas, los colores y los grandes espacios de esta reconstrucción le dan hoy a Royan un aire bastante atípico entre las ciudades del litoral de Charente. Nos enamoramos de esta arquitectura que me recordó a Le Havre (una ciudad cuyo estilo arquitectónico me gusta mucho) y, en particular, a su iglesia, impresionante, que nos dejó pasmados desde la playa (¡parecía una nave espacial!) y que, por supuesto, tuvimos que ir a ver de más cerca.
¿Dónde alojarse en Royan? El hotel Seakub
Frente al mar, el Seakub es un pequeño hotel de 3 estrellas con ocho habitaciones repartidas en varias plantas. Su decoración se inspira en la arquitectura de los años 1950 de Royan, con colores y líneas que hacen eco a la ciudad.
Nos tocó la habitación 3, una habitación grande que daba al jardín de la parte trasera del hotel (la dirección está frente a la playa de la Grande Conche, pero no todas las habitaciones tienen vistas al mar), y era muy tranquila. Es un hotelito encantador, a medio camino entre una casa de huéspedes y un hotel, ¡y con las ventajas de ambos! Mención especial para el desayuno buenísimo y para la encantadora acogida de los dos propietarios.
Hôtel Seakub ☆☆☆
6 place du Maréchal Foch, 17200 Royan
¿Dónde comer en Royan? Restaurante La Cave 1950
En cuanto a la mesa, cenamos en La Cave 1950, situado en un lugar ideal, justo enfrente de nuestro hotel. El local cuenta con una agradable terraza en la parte trasera, tranquila, que ofrece un entorno muy agradable para cenar. Haciendo honor a su vocación de bodega, el sitio ofrece más de 800 referencias y un sistema de vino por copas de autoservicio, perfecto para acompañar la comida. Para empezar, probamos un pineau des Charentes añejo que estaba buenísimo. El restaurante propone un menú de noche único para toda la mesa a 33 € por persona, basado en una fórmula para compartir: tres entrantes pequeños, tres platitos, un trozo de queso y un postre. Un sitio sencillo y muy bien pensado para pasar una buena velada en Royan.
Restaurant La Cave 1950
2 avenue de la Grande Conche, 17200 Royan
Precio : menú de noche único para compartir entre toda la mesa a 33 €
¿Dónde almorzar junto al mar? Restaurante La crique Suzac
Nos paramos un poco más abajo de Saint-Georges-de-Didonne, muy cerca de Royan, en el restaurante La Crique Suzac, que goza de una ubicación privilegiada en lo alto, con vistas a la playa. El local propone una cocina centrada en los productos del mar, pescados a la parrilla y piezas de carne, completada con un menú del día a la hora de comer. Su principal atractivo sigue siendo su gran terraza panorámica con vistas directas al océano y a la costa, ideal para una comida o una copa al final del día. Te recomiendo mucho reservar en verano, porque el sitio está muy concurrido en esa época.
Restaurante La crique Suzac
119 Bd de Suzac, 17132 Meschers-sur-Gironde
Precios: entrantes entre 12 € y 15 € / platos principales entre 18 € y 29,50 € / postres entre 3 € y 22 €
Visitar el dominio Le Champ des Vignes
El dominio Le Champ des Vignes, en Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, pertenece a la familia Mossion. Aquí han vivido seis generaciones, aunque la viña solo es la actividad principal desde hace dos generaciones (la primera destilación data de 1992). Hoy, el dominio trabaja 40 hectáreas de viñedos en las colinas que bordean el estuario de la Gironda, para producir pineau des Charentes y coñac.
Pudimos descubrir el lugar a través de una visita guiada abierta al público. Lo interesante de esta visita es que puedes ver realmente todas las etapas de elaboración, desde la cepa hasta la botella (y eso es poco habitual: de unos 4 000 viticultores en Charentes, alrededor de mil destilan, y muchos menos llegan hasta el embotellado). Se pasa por el viñedo, las cubas donde se almacena el vino destinado a la destilación, la destilería y luego las bodegas de envejecimiento. Descubrimos, entre otras cosas, un alambique de 1974, comprado de segunda mano por la familia.
El coñac se obtiene por doble destilación de vino blanco, mientras que el pineau des Charentes combina mosto de uva y aguardiente de coñac. Para los pineaus tintos, el dominio utiliza merlot y cabernet franc. También cultiva variedades blancas como la ugni blanc, la montils y la colombard. En la viña, hay que esperar varios ciclos antes de que una cepa joven empiece a producir, y en la bodega, el trabajo continúa después durante años.
La visita termina en la tienda, con los pineaus y los coñacs del productor (VS, VSOP, XO y pineaus añejos a partir de 12 años), que solo se encuentran aquí o en algunos revendedores, sobre todo en el mercado de Royan. Junto con la oficina de turismo Royan Atlantique (33 municipios), el dominio también organiza conciertos y sesiones de cine entre las viñas.
La idea de receta : el productor (elegido en el sindicato de productores de pineau) nos dio una idea de cocina que merece la pena recordar: utilizar un pineau joven con mejillones. ¡A probar entonces!…
Le Champ des Vignes
58 chemin des Cormes, 17120 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Visita de 2 h con reserva : 8 € por persona en visita individual
Etapa 4: Vals de Saintonge
En el corazón de Charente-Maritime, el Val de Saintonge marca una transición clara con el litoral. Articulado en torno a Saint-Jean-d’Angély y atravesado por el Boutonne, este territorio rural reúne pueblos de piedra local, iglesias románicas y paisajes agrícolas.
Destination Vals de Saintonge
Dar un paseo en barco sin licencia en Saint-Savinien
En Saint-Savinien-sur-Charente, dimos un paseo de una hora a bordo de un barco sin licencia de cinco plazas. Durante el paseo, dejas atrás la ciudad para seguir el curso del río Charente, con los árboles y las orillas acompañándote en todo el recorrido. El alquiler te permite elegir entre un paseo de una o de dos horas. La salida se hace por el lado de la île de la Grenouillette, frente a Saint-Savinien, en el municipio de Le Mung. Cuando el tiempo acompaña (como fue nuestro caso), es un paseo precioso y relajante.
Paseo en barco sin licencia por el Charente
Île de la Grenouillette, 17350 Le Mung, frente a Saint-Savinien
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¿Dónde alojarse en el Vals de Saintonge? En Aux Agapanthes
Aux Agapanthes, en Aumagne, es una propiedad de aproximadamente una hectárea, con habitaciones de huéspedes y una casa de alquiler, cuya casa charentesa se abre a un jardín arbolado y lleno de flores. Los propietarios, Pascale y Jean-Louis Wagner, retomaron y renovaron el lugar antes de su reapertura a finales de 2023. Nos sentimos realmente muy a gusto allí y los anfitriones de esta finca nos recibieron de maravilla. La casa también ofrece una mesa de huéspedes con reserva previa (ocho personas como máximo): si te apetece cenar allí, coméntalo con los propietarios mientras preparas tu visita.
Aux Agapanthes
51 rue des Chasseurs, 17770 Aumagne
Mesa de huéspedes con reserva previa
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Descubre los vinos del domaine Pique Russe
En Gourvillette, el domaine Pique Russe destaca por una producción de vinos, sin coñac ni pineau. Creado por un grupo de amigos, este viñedo optó por plantaciones muy densas para limitar los rendimientos y buscar una mayor concentración. Eso le da a esta finca un carácter realmente atípico que también se nota en la calidad de los vinos. Tuvimos la suerte de descubrir este precioso domaine durante la cena en la casa de huéspedes Aux Agapanthes, de la que te he hablado justo arriba, en compañía de Cyril, el viticultor de la finca, y de su mujer.
En unas cuatro hectáreas cultivadas en ecológico desde 2019 (12 000 cepas), encontrarás merlot, cabernet sauvignon, pinot noir y colombard. El trabajo se hace a mano, con crianzas en ánforas, barricas o cubas de acero inoxidable según el vino, entre los que hay un blanco criado en ánfora y un rosado elaborado con merlot. Las visitas se hacen con cita previa en el domaine.
Domaine Pique Russe
21 rue de Bellevue, 17490 Gourvillette
Visitas con cita previa
Etapa 5: en Échallat, coñac Voyer y Vaudon
Otra explotación familiar, esta vez muy antigua (la casa recibió una medalla ya en 1914), el domaine Voyer et Vaudon, en Villars, en el municipio de Échallat, ofrece una visita guiada que te permite seguir las distintas etapas de elaboración del coñac. El lugar reúne el trabajo de dos casas (François Voyer y Vaudon), con uvas llevadas a un mismo lugar de producción donde Pierre Vaudon, enólogo de formación, trabaja como maestro bodeguero. La visita empieza por la destilería, con sus dos alambiques, antes de pasar a las bodegas que guardan los aguardientes destinados a los futuros coñacs. La casa destila desde principios de noviembre hasta finales de febrero, con doble destilación como en todo coñac, y al final solo queda alrededor del 10 % de la materia de partida.
Llega entonces el turno del envejecimiento y del ensamblaje (todas las añadas de la casa se elaboran sin aporte de agua). La riqueza aromática viene del terroir, pero también del método de ensamblaje, y es un trabajo de varias generaciones, en el que hay que tener una visión a largo plazo. Por cierto, es algo que siempre me ha fascinado de la producción de aguardientes como el Cognac: el viticultor crea cognacs que las futuras generaciones comercializarán, pero de los que también disfrutarán, mientras que él nunca podrá probar el producto final.
Las visitas están abiertas al público general y se reservan en la web del dominio, pero también puedes elegir un taller para profundizar en un aspecto de la cata (en torno a los crus, los aromas o los maridajes con chocolate). El número de cognacs que se prueban depende de la fórmula, así que es mejor elegir tu taller según el tema que más te interese.
El buen plan: el dominio ofrece una visita gratuita de 1h a su sitio de producción. Recomienda reservar para asegurarte una plaza; los talleres temáticos, en cambio, son de pago y se reservan por separado.
Si quieres alargar este descubrimiento, también puedes leer mi artículo para visitar Cognac y descubrir sus aguardientes.
Domaine Voyer et Vaudon
23 rue du Marronnier, Villars, 16170 Échallat
Visita gratuita del sitio previa reserva; talleres temáticos de pago
Gracias a Charentes Tourisme por la invitación, así como a las demás oficinas de turismo, a los equipos y a los productores que nos recibieron durante esta escapada por las dos Charentes.
¡Espero que estas paradas te den ideas para descubrir las dos Charentes! Y si conoces otras visitas o buenas direcciones en la región, no dudes en compartirlas en los comentarios.
Créditos de las fotos: Nicolas Diolez Las fotos no están libres de derechos; se requiere la autorización del fotógrafo antes de cualquier uso.
