La prima tappa di questa Route des Explorateurs con il fotografo preferito e il mio papà (ricordate, vi ho spiegato tutto in un precedente articolo) è stata quindi la provincia delle Laurentides. Questa destinazione è ben nota ai quebecchesi e in particolare ai montrealesi, poiché si trova appena a nord della città di Montréal ed è quindi molto ambita da questi ultimi come luogo di villeggiatura durante le 4 stagioni dell’anno. È particolarmente apprezzata dai ciclisti in estate e dagli sciatori in inverno.
Per quanto ci riguarda, durante il nostro passaggio nelle Laurentides era l’inizio della stagione dei colori, chiamata anche “estate indiana” dai quebecchesi, che è uno dei miei momenti dell’anno preferiti da quelle parti. Le Laurentides pullulano di parchi, riserve faunistiche ed è quindi un territorio piuttosto naturale con grandi spazi, montagne, laghi e foreste.
A livello gastronomico sarete viziati anche con ottimi prodotti locali a base di acero, in particolare, ma non solo, e alcuni buoni indirizzi di microbirrifici regionali che vi incoraggio vivamente a scoprire se siete amanti della birra. Organizzerò quindi questo articolo in modo geografico, parlandovi cronologicamente di tutte le tappe che abbiamo fatto su questa Route des Explorateurs, dandovi ogni volta una selezione di buoni indirizzi testati sul posto e idee su cosa fare, come al mio solito.
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Sommario
Il nostro video sulle Laurentides
Ecco un breve video realizzato dal fotografo preferito, che presenta il nostro passaggio nella regione delle Laurentides nello specifico.
Come nel primo articolo, vi inserisco qui sotto una mappa affinché possiate visualizzare il nostro itinerario e le diverse tappe del nostro road trip.
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Tappa 1: La contea di Deux-Montagnes, Laurentides
Situata nella regione delle Basses-Laurentides e più specificamente nella corona nord di Montréal, questa contea di Deux-Montagnes è rapidamente accessibile da Montréal (solo una ventina di chilometri).
La regione è anche famosa per il formaggio d’Oka e se passate da quelle parti, vi consiglio di prendere il traghetto Oka-Hudson (che esiste dal 1909) a bordo di un traghetto che permette di fare la traversata con la propria auto da Oka a Hudson (in Montérégie) in 10 min sul lago delle Deux Montagnes. Una volta dall’altra parte, se cercate un indirizzo di “cabane à sucre” (dove troverete un sacco di prodotti a base di sciroppo d’acero), vi consiglio la Sucrerie de la Montagne, che è un posto molto carino.
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Visita turistica della Vieux Saint-Eustache
Questa piccola città è installata sul sito del villaggio stabilito nel XVIII secolo e che fu il luogo della Ribellione dei Patrioti del 1837, momento storico importante per il Québec. La visita della Vieux Saint-Eustache permette di scoprire più di 40 edifici e siti, testimoni della storia dello sviluppo della città ai tempi dei primi costruttori. Si possono recuperare informazioni e opuscoli alla Maison de la Culture et du Patrimoine e passeggiare da soli, oppure si possono seguire visite e circuiti commentati da una guida (informarsi alla Maison de la Culture et du Patrimoine).
Approfittate anche del vostro passaggio alla Maison de la Culture et du Patrimoine per visitare le esposizioni proposte dal luogo per saperne di più sui Patrioti e gli eventi legati a questo momento importante della storia quebecchese. E in particolare scoprendo l’esposizione permanente gratuita “La ribellione del 1837 nella contea di Deux-Montagnes”.
Vi consiglio anche di fare un giro al Moulin Légaré (232, rue Saint Eustache) per scoprire la sua storia, ma anche capire la fabbricazione delle farine di grano e di grano saraceno (se ne può d’altronde anche acquistare sul posto). È anche il più antico mulino a farina ancora in attività in Nord America, poiché è attivo dal 1762.
Vieux Saint-Eustache Maison de la Culture et du Patrimoine (Manoir Globensky) 235 rue Saint- Eustache, Saint-Eustache, QC J7R 2L7 Visita adulto del Moulin Légaré 7 $ / gratuito per i minori di 6 anni
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Dove mangiare? Pranzo a Labonté de la pomme
Questo dominio familiare agroturistico propone una fattoria frutticola apistica così come un ristorante ed è situato sul fianco della montagna, sovrastando la bella valle d’Oka. Si viene qui per raccogliere i frutti della fattoria (25 varietà diverse) attraverso l’auto-raccolta, un’attività che i quebecchesi adorano, o semplicemente per venire a deliziarsi nella cabane à pommes, dove i prodotti sono cotti in un forno a legna.
Abbiamo gustato in questa occasione un pasto preparato con i prodotti della regione e penso che abbiamo fatto fin dall’inizio del nostro soggiorno un’overdose di sciroppo d’acero!!! Ma è davvero il posto perfetto per assaggiare la cucina tradizionale e rustica del Québec.
Da assaggiare: la Gaufrale campagnarde con bacon all’acero e formaggio d’Oka tra 2 waffle (17,50 $); la zuppa di cipolle speciale del dominio (10 $); i fagioli al lardo stile cabane (5,50 $); come bevanda, il frizzante di mele analcolico è molto carino; la torta di mele del dominio per finirvi!
Dopo il pasto abbiamo fatto una visita dei frutteti con un po’ di auto-raccolta ovviamente e poi bisogna anche assolutamente passare per la boutique prima della partenza per fare il pieno di prodotti artigianali della zona. Potete in particolare acquistare delle mele della varietà Mc Intosh (che è una produzione locale) e sono assolutamente deliziose!
Labonté de la pomme 405, Rang de l’Annonciation Oka, QC J0N 1E0 (situato a circa 35 min da Montréal)
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Visitare il Vignoble Rivière du Chêne
Questo vigneto è stato fondato nel 1998 da un giovane vignaiolo appassionato che aveva voglia di vedere cosa potesse dare la coltura della vite in Québec. Ovviamente, non si possono paragonare i vini prodotti in Québec con quelli prodotti in altri paesi, poiché lo sviluppo di questa coltura è ancora allo stato di sperimentazione e i vignaioli fanno sempre molti test per cercare di determinare quali sono i vitigni che si adattano meglio al clima del paese.
L’idea non è quindi di rivaleggiare con ciò che esiste già, ma di cercare di fare qualcosa di tipico e originale che sia fedele allo spirito del Québec ed è la ragione per cui, in quanto francese amante dei vini (e curiosa di natura devo dirlo), ho trovato la visita di questo vigneto particolarmente interessante. Potete scoprire questo posto il tempo di una visita del dominio o semplicemente attraverso una degustazione dei suoi prodotti.
Le mie raccomandazioni: il vino di ghiaccio (sorta di vendemmia tardiva con uve che si sono congelate); il vino all’acero (molto originale).
Vignoble Rivière du Chêne 807, Chemin de la Rivière Nord Saint-Eustache, QC J7R 0J5 Visite da maggio a metà ottobre Tariffa della visita: 10 $ Il consiglio: degustazione gratuita in boutique tutto l’anno dalle 10:30 alle 16:30
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Tappa 2: Nel cuore delle Laurentides
Dopo circa 1 ora di strada (dopo il vigneto), iniziamo ad allontanarci da Montréal per entrare nella parte della regione chiamata Hautes-Laurentides, in pieno cuore di questa provincia.
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Dove dormire, dove mangiare? Hôtel et Spa Mont-Gabriel (chiuso)
Arroccato nel cuore delle Laurentides, a 45 minuti a nord di Montréal, l’Hôtel & Spa Mont Gabriel è un resort 4 stelle con 136 alloggi e che propone numerose attività sul posto per i suoi clienti. Ciò che ci ha colpito (ma abbiamo ritrovato questo in numerose camere d’albergo durante il nostro viaggio), è questa abitudine tutta nordamericana di avere camere con due letti matrimoniali, il che fa sì che si possa ampiamente dormire in due coppie nella stessa camera (se non si è infastiditi da questo genere di intimità).
Inoltre la biancheria da letto della nostra camera era davvero molto confortevole e dal nostro balcone avevamo una bellissima vista sui dintorni e la bella natura delle Laurentides. Ho apprezzato il fascino di questo stabilimento che mi ha trasportato in un’altra epoca il tempo di una serata, per la sua atmosfera pacifica e rilassante.
La sera, abbiamo anche mangiato in loco al ristorante dell’hotel, l’Ambroisie, dove abbiamo gustato un menu table d’hôte da 4 portate (42 $ / persona) nella bella e grande sala principale che potete scoprire in foto qui sotto.
Il tocco in più: la piscina coperta e la Spa Relaxia con sauna interna per un momento di relax dopo il viaggio, il che è davvero apprezzabile.
Hôtel et Spa Mont-Gabriel (chiuso nel 2026)
1699, Ch du Mont-Gabriel Sainte-Adèle, QC J8B 1A5
Tariffe per una camera standard con due letti matrimoniali: a partire da 126 $ a notte
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Il villaggio di Val-David
Il villaggio di Val-David (a 20 min di auto dal Mont-Gabriel) è circondato da montagne e foreste e può essere una sosta simpatica lungo il vostro percorso per fare un po’ di shopping (o meglio, “magasinage” come dicono i quebecchesi) perché ci sono dei negozietti carini. Da parte nostra non siamo stati fortunati, pioveva a dirotto durante il nostro passaggio in città e non ci siamo soffermati troppo…
Il mio consiglio: andate a prendere un caffè al Magasin Général (2,50 $ l’americano), situato al 2475 rue de l’Église, perché oltre ad avere un piccolo angolo coffee shop davvero carino, si trovano anche tante idee regalo e decorazioni molto belle.
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Dove mangiare e bere una birra? Le Baril Roulant
Questa microbirreria artigianale e festosa possiede diversi indirizzi a Val-David (un pub, una locanda e la microbirreria stessa). La locanda dove ci siamo fermati per pranzo (ma che propone anche alloggio, camere e dormitorio, come suggerisce il nome), offre una grande selezione di birre artigianali (lasciatevi guidare dal personale della locanda che saprà consigliarvi al meglio secondo i vostri gusti), alcolici locali, sidri e propone per mangiare alcuni tapas come nachos, hamburger e waffle alla birra.
Questa sosta culinaria è stata anche l’occasione per il fotografo preferito e mio papà di mangiare la loro prima poutine!!! Sapete, quella specialità quebecchese con patatine fritte ricoperte di formaggio fuso (o meno) e una densa salsa bruna, il culmine della dieta quebecchese!
Vi consiglio anche di passare alla microbirreria (lì dove viene brassata artigianalmente la birra) sia per visitare gli impianti che per acquistare qualche birra del Baril Roulant (vedrete nel corso del nostro viaggio che abbiamo riportato molte, molte birre nelle nostre valigie…).
Auberge du Baril Roulant 1430, rue de l’Académie Val-David, Québec, J0T 2N0 Microbirreria: 1650, route 117 Val-David, QC
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Tappa 3: il Mont-Tremblant, Laurentides
La regione del Mont-Tremblant, annidata nel cuore delle montagne laurentiane, è ben nota ai quebecchesi perché è uno dei luoghi di villeggiatura preferiti dagli abitanti di Montréal, in particolare per andare a sciare in inverno. Questa zona, e tutte le altre che scopriremo in seguito ancora più a nord, hanno iniziato ad aprirsi al resto del Québec alla fine del XIX secolo, con l’arrivo della ferrovia e del “P’tit-train-du-nord” (di cui visiteremo diverse stazioni, tra l’altro, un po’ più avanti nell’articolo).
Per quanto ci riguarda, non abbiamo avuto molto tempo per visitare il centro di villeggiatura, ma abbiamo preferito fare una piccola passeggiata lungo il lac Mercier (c’è un sentiero che fa tutto il giro, ma è piuttosto lungo) perché era situato proprio accanto al nostro hotel. Il tempo non è stato davvero dalla nostra parte come potete vedere dalle foto, ma abbiamo apprezzato molto l’atmosfera nebbiosa di questo meteo capriccioso.
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Dove dormire, dove mangiare? Hôtel Mont-Tremblant
Questo piccolo hotel si trova nel villaggio di Mont-Tremblant, proprio in riva al lac Mercier e possiede 19 camere e un ristorante-pub “Au Coin” al piano terra nel quale abbiamo cenato la sera. Ne abbiamo approfittato tra l’altro per assaggiare il tagliere di formaggi del Québec (14,95 $) perché, come abbiamo potuto notare durante il nostro viaggio, c’è una bella produzione di formaggi in questa parte del Québec e sarebbe un peccato non scoprirla perché ci sono cose molto interessanti.
Hôtel Mont-Tremblant 1900, chemin du Village Mont-Tremblant, QC J8E 1K4 Tariffa: 52,50 $ per una camera standard + colazione
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Relax al Scandinave Spa Mont-Tremblant
Lo Scandinave Spa Mont-Tremblant è un luogo superbo installato proprio accanto alla Rivière du Diable e che propone una bella esperienza tradizionale di bagni scandinavi in un ambiente pacifico e naturale. Insomma, il luogo ideale per rilassarsi lungo questa Route des Explorateurs!
La Spa ha aperto le sue porte nel 1999 nel cuore della foresta laurentiana e si è ingrandita nel 2017 con nuove strutture e due circuiti supplementari di idroterapia. Per info, l’idroterapia è un mezzo efficace per liberare il corpo dalle sue tensioni e la mente dalle sue preoccupazioni con un ciclo caldo-freddo-relax che contribuisce tanto a dinamizzare il corpo quanto a riposarlo, a migliorare la circolazione sanguigna e ad attivare il sistema linfatico per eliminare le tossine. Il principio del luogo è semplice, ci si mette in tenuta, si lascia il cellulare al guardaroba (e sì, è vietato negli spazi della Spa), si rispetta il silenzio ambientale e ci si rilassa!!! Quasi una sfida per me, come avrete intuito!
In programma: saune secche, bagni di vapore, bagni caldi, cascate nordiche, vasche d’acqua fredda, nuotata nella rivière du Diable (solo per i più coraggiosi, nel nostro caso è stato mio papà), focolari esterni, solarium, aree relax… Se volete passare la giornata in loco, la struttura propone anche un piccolo snack per una ristorazione veloce molto pratica: zuppa del giorno (4,99 $), wrap (8,99 $), quiche del giorno (4,25 $).
Scandinave Spa Mont-Tremblant 4280, Montée Ryan Mont-Tremblant, QC J8E 1S4 Tariffe della Scandinave Spa: 60 $ / persona l’accesso al luogo per tutta la giornata
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Tappa 4: la Route des Belles-Histoires e il P’tit Train du Nord
Come vi dicevo più sopra, questa regione nord delle Laurentides ha iniziato ad essere frequentata dai quebecchesi a partire dal 1892, con l’arrivo della ferrovia e del “P’tit-train-du-nord“. Oggi questa antica via ferroviaria chiusa dal 1981 è diventata la più lunga via verde del Canada e attira enormemente ciclisti e sciatori di fondo ogni anno su quella che viene chiamata ora il parco lineare “Le P’tit Train du Nord”. Seguendola, si scoprono bei luoghi, da stazioni patrimoniali a villaggi.
La Route des Belles-Histoires (che fa parte delle rotte turistiche ufficiali del Québec) si estende per oltre 280 km lungo l’asse della strada 117 da Saint-Jérôme a Mont-Laurier seguendo anche il parco lineare attraverso uno dei cammini della colonizzazione della regione.
Esiste persino un audio-guida (pratica quando si è in road-trip a condizione di avere un autoradio nella propria auto ovviamente) che permette di recarsi in un contesto molto rurale nelle stazioni patrimoniali, musei e totem interattivi del percorso per scoprire la storia locale sotto un nuovo angolo. È quello che abbiamo fatto (su una piccola parte del tragitto solo ovviamente) e vi descrivo qui sotto le poche soste che abbiamo fatto su questa Route des Belles-Histoires.
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La stazione di Labelle
Questa stazione è situata direttamente sul parco lineare Le P’tit Train du Nord al km 107 e basta imboccare le strade Du Pont e Allard per arrivarci. In loco, si scopre un po’ di storia del P’tit Train du Nord e di Labelle, municipalità che diventerà con il prolungamento della ferrovia fino a Mont-Laurier, un vero deposito ferroviario. Diversi resti di quest’epoca sono ancora visibili, come la stazione attuale che fu costruita nel 1924 e che serve ora da ristorante e locanda per i ciclisti che vi passano. Ospita anche un museo ferroviario.
Stazione di Labelle 180 Rue du Dépôt Labelle, QC J0T 1H0
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Il ponte coperto Macaza
Costruito nel 1904, ecco un bell’esempio di ponte coperto di tipo «Town elaborato» ed è anche l’unico ponte coperto ancora in piedi nella valle della Rouge. Questa piccola sosta ci ha ricordato molto con mio papà quel bel film di Clint Eastwood che amiamo molto, I ponti di Madison County con Meryl Streep.
Poiché la maggior parte dei ponti all’epoca era fatta di legno, venivano costruiti ponti coperti per ritardarne il deterioramento e impedire che marcissero. Il portale di questi ponti ricordava quello di un fienile, il che aveva l’effetto di rassicurare i cavalli che li attraversavano, poiché non potevano vedere l’acqua. Interessante, vero?!
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La Gare de L’Annonciation
Questa stazione fu costruita nel 1903 e nel corso degli anni sono state aggiunte diverse dipendenze, ovvero la casa del capostazione nel 1905, il parco materiali e i depositi attrezzi nel 1911 e i depositi merci e carbone nel 1924. All’interno della stazione si trovano l’ufficio di accoglienza turistica e un centro espositivo a vocazione multidisciplinare accessibile tutto l’anno. È anche possibile guardare un video sulla storia della MRC d’Antoine-Labelle.
Gare de L’Annonciation 682, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge, QC J0T 1T0
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La Gare patrimoniale de Nominingue
Costruita tra il 1903 e il 1904, la stazione di Nominingue è in stile “cottage orné”. Oltre all’ufficio di accoglienza turistica situato nella sala bagagli della vecchia stazione, gli appassionati di storia saranno soddisfatti perché una stanza chiamata Salle du Patrimoine, situata nell’ex ufficio del capostazione, ospita una collezione di oggetti utilizzati per le operazioni ferroviarie della C.P.R., comunemente chiamata Canadien Pacifique. Un’importante collezione di quasi 2000 foto antiche è inoltre archiviata ed esposta in album accessibili ai visitatori. Anche qui potrai guardare la video pillola della MRC d’Antoine-Labelle.
Gare patrimoniale de Nominingue 2169, chemin du Tour-du-Lac Nominingue, QC J0W 1R0
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Dove dormire, dove mangiare? Gîte Le Provincialart (chiuso)
Questo bed and breakfast è gestito da una coppia assolutamente affascinante, Diane e Guy, che ti accoglieranno come se fossi di famiglia (affrettati ad andarci perché ci hanno confidato di volersi mettere presto completamente in pensione, e possiamo capirli) nella loro bella casa ultracentenaria che in origine era un convento e un seminario, poi un orfanotrofio.
Ti consiglio vivamente di prenotare anche la cena (è così che chiamano il pasto serale in Québec), preparata con grande talento dalla padrona di casa in 4 portate, e se vuoi bere una bevanda locale con quella, Guy ti porterà a fare qualche spesa per il pasto; da parte nostra, abbiamo ovviamente scelto di provare una birra locale, la Saint Arnould, prodotta a Mont-Tremblant (se non lo sapevi, il Québec è davvero la terra dei microbirrifici).
Allo stesso modo, la colazione servita al mattino è deliziosa e ci siamo gustati gli scone fatti in casa! Se il tempo lo permette, Guy ti proporrà sicuramente di andare a giocare una partita di Disc Golf (sì, sì, questo sport esiste davvero, te lo assicuro!) con i 18 cestini pronti per giocare che si trovano nella foresta vicina.
Gîte Le Provincialart (aggiornamento 2026: chiuso)
2292, rue du Sacré Coeur Nominingue, QC J0W 1R0
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Dove dormire in un alloggio insolito: les Toits du Monde
Questo centro di soggiorno insolito ed ecologico propone notti in case sugli alberi, tepee, yurte e case degli hobbit, tutte costruite dai proprietari del luogo, Dior & Sylvain, una coppia molto affettuosa. Non abbiamo dormito lì, ma il nostro ospite ci ha portato a fare un piccolo giro in questo dominio incantato immerso nella natura!
Les Toits du Monde 1777, chemlin des Faucons, Nominingue
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Tappa 5: le Hautes-Laurentides
Ecco l’ultima tappa del nostro passaggio nelle Laurentides, nell’estremo nord della regione, prima di andare a scoprire l’Abitibi Témiscamingue (che sarà oggetto di un altro articolo sul blog).
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Il Parc Régional Montagne du Diable
La Montagne du Diable sovrasta il paesaggio con i suoi numerosi laghi ed è anche la seconda vetta più alta delle Laurentides dopo il Mont-Tremblant, di cui ti ho parlato sopra.
Arrivando al parco, ti consiglio di passare dal padiglione di accoglienza Léopold-Papineau, innanzitutto per pagare i diritti d’ingresso (sì, i parchi sono a pagamento in Québec, ma sono anche estremamente ben tenuti) e anche per trovare tutte le informazioni sulle attività da fare nel parco con gli itinerari di escursionismo, oltre ai servizi igienici (sì, sì, è super importante, te lo assicuro!).
In questo parco si trovano numerosi sentieri pedonali (circa 80 km di sentieri) per praticare escursionismo e abbiamo avuto la fortuna di scoprirne una piccola parte con la nostra affascinante guida, Andréane. Il parco possiede anche rifugi in legno tondo in cui si può passare la notte per un’esperienza più immersiva. Un’altra attività divertente che ti consiglio di fare è noleggiare una canoa-kayak per partire pagaiando e fare il giro del lago della Montagna.
Parc Montagne du Diable Village des Bâtisseurs 1100, Chemin Léandre Meilleur Ferme-Neuve, QC J0W 1C0 Tariffa ingresso del parco regionale per 1 giornata: 7 $ a persona / gratuito per i minori di 18 anni aperto 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 17:00
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Dove mangiare, dove bere una birra? Microbrasserie du Lièvre
La città più vicina al parco regionale Montagne du Diable è Mont-Laurier ed è anche la capitale regionale delle Hautes-Laurentides. Ti consiglio di andarci prima o dopo la tua giornata al parco per rifocillarti e per questo ti raccomando di fermarti alla Microbrasserie du Lièvre, il che ti permetterà di assaggiare una nuova birra artigianale della regione!
L’esercizio propone anche un ristorante di tipo pub che mette in risalto i produttori e gli artigiani della regione e i loro prodotti locali. Per quanto mi riguarda, ti consiglio caldamente di assaggiare la specialità della casa: il piatto di trota affumicata fatta in casa (16 $ in porzione antipasto e 24 $ in porzione piatto principale). Altrimenti, la poutine con carne affumicata sfilacciata si lascia mangiare volentieri (11 $ o 15 $ a seconda della dimensione e, per informazione, la dimensione piccola è spesso ampiamente sufficiente per noi europei).
Microbrasserie du Lièvre 131, Boul. A.-Paquette Mont-Laurier, QC J9L 1J2 Prezzo delle birre: bicchiere a partire da 6 $ e a partire da 20 $ la caraffa
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Grazie a Québec Original per questa opportunità e alla regione delle Laurentides per averci accolto e per questo fantastico programma!
Spero che con tutto questo ti avrò fatto venire voglia di scoprire o riscoprire il Québec e la regione delle Laurentides e, se anche tu hai i tuoi consigli per questa destinazione, non esitare a condividerli nei commenti!
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