La prima tappa di questo Route des Explorateurs con il fotografo preferito e il mio papà (ricordate, ve l’ho spiegato tutto in un precedente articolo) è stata quindi la provincia dei Laurentides. Questa destinazione è ben nota ai quebecchesi e in particolare ai montrealer, poiché si trova appena a nord della città di Montréal ed è quindi molto ambita da questi ultimi come luogo di villeggiatura durante le 4 stagioni dell’anno. È particolarmente apprezzata dai ciclisti in estate e dagli sciatori in inverno.
Da parte nostra, durante il nostro passaggio nei Laurentides era l’inizio della stagione dei colori, chiamata anche “estate indiana” dai quebecchesi, che è uno dei miei momenti dell’anno preferiti da quelle parti. I Laurentides abbondano di parchi, riserve faunistiche ed è quindi un territorio piuttosto naturale con grandi spazi, montagne, laghi e foreste.
A livello gastronomico sarete viziati anche con ottimi prodotti locali attorno all’acero in particolare, ma non solo, e alcuni buoni indirizzi di microbirrifici regionali che vi incoraggio vivamente a scoprire se siete amanti della birra. Organizzerò quindi questo articolo in modo geografico parlandovi cronologicamente di tutte le tappe che abbiamo fatto su questa Route des Explorateurs, dandovi ogni volta una selezione di buoni indirizzi testati in loco e idee su cosa fare, come al mio solito.
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Sommario
Il nostro video sui Laurentides
Ecco un breve video realizzato dal fotografo preferito, che presenta il nostro passaggio nella regione dei Laurentides in modo specifico.
Come nel primo articolo vi rimetto qui sotto una mappa affinché possiate visualizzare il nostro itinerario e le diverse tappe del nostro road trip.
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Tappa 1: La contea di Deux-Montagnes, Laurentides
Situata nella regione delle Basses-Laurentides e più specificamente nella corona nord di Montréal, questa contea di Deux-Montagnes è rapidamente accessibile da Montréal (solo una ventina di chilometri).
La regione è anche famosa per il formaggio d’Oka e se passate da quelle parti, vi consiglio di prendere il traghetto Oka-Hudson (esistente dal 1909) a bordo di un ferry che permette di attraversare con la propria auto da Oka a Hudson (in Montérégie) in 10 minuti sul lago des Deux Montagnes. Una volta dall’altra parte, se cercate l’indirizzo di una “cabane à sucre” (capanna dello zucchero, dove troverete un sacco di prodotti a base di sciroppo d’acero), vi consiglio la Sucrerie de la Montagne, che è un posto molto carino.
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Visita turistica del Vieux Saint-Eustache
Questa piccola città è installata sul sito del villaggio fondato nel XVIII secolo e che fu il luogo della Ribellione dei Patrioti del 1837, momento storico importante per il Québec. La visita del Vieux Saint-Eustache permette di scoprire più di 40 edifici e siti, testimoni della storia dello sviluppo della città ai tempi dei primi costruttori. Si può sia recuperare informazioni e volantini alla Maison de la Culture et du Patrimoine e passeggiare da soli, sia seguire delle visite e circuiti commentati da una guida (informarsi alla Maison de la Culture et du Patrimoine).
Approfittate anche del vostro passaggio alla Maison de la Culture et du Patrimoine per visitare le mostre proposte dal luogo per saperne di più sui Patrioti e sugli eventi legati a questo momento importante della storia quebecchese. E in particolare scoprendo la mostra permanente gratuita “La ribellione del 1837 nella contea di Deux-Montagnes”.
Vi consiglio anche di fare un giro al Moulin Légaré (232, rue Saint Eustache) per scoprirne la storia, ma anche per capire la produzione delle farine di grano e di grano saraceno (se ne può tra l’altro anche acquistare sul posto). È anche il più antico mulino a farina ancora in attività in Nord America, poiché è attivo dal 1762.
Vieux Saint-Eustache Maison de la Culture et du Patrimoine (Manoir Globensky) 235 rue Saint- Eustache, Saint-Eustache, QC J7R 2L7 Visita adulto del Moulin Légaré 7 $ / gratuito per i bambini sotto i 6 anni
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Dove mangiare? Pranzo a Labonté de la pomme
Questa tenuta familiare agrituristica propone una fattoria frutticola apistica oltre a un ristorante ed è situata sul fianco della montagna, a strapiombo sulla bellissima valle d’Oka. Si viene qui per raccogliere i frutti della fattoria (25 varietà diverse) attraverso l’auto-raccolta, un’attività che i quebecchesi adorano, o semplicemente per venire a gustare nella capanna delle mele, dove i prodotti sono cotti in un forno a legna.
Abbiamo degustato in questa occasione un pasto preparato con i prodotti della regione e penso che abbiamo fatto fin dall’inizio del nostro soggiorno un’overdose di sciroppo d’acero!!! Ma è davvero il posto perfetto per assaggiare la cucina tradizionale e rustica del Québec.
Da assaggiare: la Gaufrale campagnarde con pancetta all’acero e formaggio d’Oka tra 2 waffle (17,50 $); la zuppa di cipolle speciale della tenuta (10 $); i fagioli al lardo stile capanna (5,50 $); come bevanda, lo spumante di mele analcolico è molto carino; la torta di mele della tenuta per finirvi!
Dopo il pasto abbiamo fatto una visita dei frutteti con un po’ di auto-raccolta ovviamente e poi bisogna anche assolutamente passare dal negozio prima della partenza per fare scorta di prodotti artigianali della zona. Potete in particolare acquistare mele della varietà McIntosh (che è una produzione locale) e sono assolutamente deliziose!
Labonté de la pomme 405, Rang de l'Annonciation Oka, QC J0N 1E0 (situato a circa 35 min da Montréal)
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Visitare il Vignoble Rivière du Chêne
Questo vigneto è stato fondato nel 1998 da un giovane viticoltore appassionato che desiderava vedere cosa potesse dare la viticoltura in Québec. Ovviamente, non si possono paragonare i vini prodotti in Québec con quelli prodotti in altri paesi, poiché lo sviluppo di questa cultura è ancora in fase sperimentale e i viticoltori effettuano costantemente molti test per cercare di determinare quali vitigni si adattino meglio al clima del paese.
L’idea non è quindi quella di competere con ciò che già esiste, ma di cercare di creare qualcosa di tipico e originale che sia fedele allo spirito del Québec ed è per questo che, come francese amante dei vini (e curiosa per natura, devo dire), ho trovato la visita a questo vigneto particolarmente interessante. Puoi scoprire questo luogo durante una visita alla tenuta o semplicemente attraverso una degustazione dei suoi prodotti.
Le mie raccomandazioni: il vino di ghiaccio (tipo di vendemmia tardiva con uva ghiacciata); il vino all’acero (molto originale).
Vignoble Rivière du Chêne 807, Chemin de la Rivière Nord Saint-Eustache, QC J7R 0J5 Visite da maggio a metà ottobre Costo della visita: 10 $ La dritta: degustazione gratuita in negozio tutto l'anno dalle 10:30 alle 16:30
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Tappa 2: nel cuore delle Laurentides
Dopo circa 1 ora di guida (dopo il vigneto), iniziamo ad allontanarci da Montréal per entrare nella parte della regione chiamata Hautes-Laurentides, nel pieno cuore di questa provincia.
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Dove dormire, dove mangiare? Hôtel et Spa Mont-Gabriel
Arroccato nel cuore delle Laurentides, a 45 minuti a nord di Montréal, l’Hôtel & Spa Mont Gabriel è un resort 4 stelle con 136 alloggi che offre numerose attività in loco per i suoi ospiti. Ciò che ci ha colpito (ma che abbiamo ritrovato in numerose camere d’albergo durante il nostro viaggio) è questa abitudine tutta nordamericana di avere camere con due letti matrimoniali, il che significa che si può comodamente dormire in due coppie nella stessa camera (se non ti crea imbarazzo questo tipo di intimità).
Inoltre, il letto della nostra camera era davvero molto comodo e dal nostro balcone avevamo una vista bellissima sui dintorni e sulla bella natura delle Laurentides. Ho apprezzato il fascino di questa struttura che mi ha trasportata in un’altra epoca per una serata, grazie alla sua atmosfera pacifica e rilassante.
La sera, abbiamo anche mangiato sul posto al ristorante dell’hotel, l’Ambroisie, dove abbiamo gustato un menù table d’hôte in 4 portate (42 $ / persona) nella bella e grande sala principale che puoi scoprire in foto qui sotto.
Il tocco in più: la piscina coperta e la spa Relaxia con sauna interna per un momento di relax dopo il viaggio, il che è davvero apprezzabile.
Hôtel et Spa Mont-Gabriel 1699, Ch du Mont-Gabriel Sainte-Adèle, QC J8B 1A5 Tariffe per una camera regolare con due letti matrimoniali: a partire da 126 $ a notte
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Il villaggio di Val-David
Il villaggio di Val-David (a 20 min di auto dal Mont-Gabriel) è circondato da montagne e foreste e può essere una sosta simpatica lungo il tuo percorso per fare un po’ di shopping (o piuttosto “magasinage” come dicono i quebecchesi), perché ci sono delle graziose boutique. Da parte nostra non abbiamo avuto fortuna, pioveva a dirotto durante il nostro passaggio in città e non ci siamo soffermati troppo…
Il mio consiglio: vai a bere un caffè al Magasin Général (2,50 $ l’americano), situato al 2475 rue de l’Église, perché oltre ad avere un piccolo angolo coffee shop davvero simpatico, si trovano anche tante idee regalo e oggetti d’arredo molto carini.
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Dove mangiare e bere una birra? Le Baril Roulant
Questo microbirrificio artigianale e festoso possiede diversi indirizzi a Val-David (un pub, un ostello e il microbirrificio vero e proprio). L’ostello dove ci siamo fermati per pranzo (ma che offre anche alloggio, camere e dormitorio, come suggerisce il nome), offre una vasta selezione di birre artigianali (lasciati guidare dal personale dell’ostello che saprà consigliarti al meglio secondo i tuoi gusti), alcolici locali, sidri e propone per mangiare alcuni tapas come nachos, burger e waffle alla birra.
Questa sosta culinaria è stata anche l’occasione per il fotografo preferito e il mio papà di mangiare la loro prima poutine!!! Sai, quella specialità quebecchese con patatine fritte ricoperte di formaggio fuso (o meno) e una densa salsa bruna, il massimo della dieta quebecchese!
Ti consiglio anche di passare al microbirrificio (dove viene brassata artigianalmente la birra) sia per visitare gli impianti sia per acquistare qualche birra del Baril Roulant (vedrai nel corso del nostro viaggio che abbiamo riportato molte, molte birre nelle nostre valigie…).
Auberge du Baril Roulant
1430, rue de l'Académie Val-David, Québec, J0T 2N0
Microbirrificio: 1650, route 117 Val-David, QC_
Tappa 3: il Mont-Tremblant, Laurentides
La regione di Mont-Tremblant, incastonata nel cuore delle montagne laurentiane, è ben nota ai quebecchesi poiché è uno dei luoghi di villeggiatura preferiti dagli abitanti di Montréal, specialmente per sciare in inverno. Quest’area, e tutte le altre che scopriremo poi ancora più a nord, hanno iniziato ad aprirsi al resto del Québec alla fine del XIX secolo, con l’arrivo della ferrovia e del “P’tit-train-du-nord” (di cui visiteremo diverse stazioni, tra l’altro, un po’ più avanti nell’articolo).
Per quanto ci riguarda, non abbiamo avuto molto tempo per visitare il centro di villeggiatura, ma abbiamo preferito fare una breve passeggiata lungo il lac Mercier (c’è un sentiero che ne fa il giro completo, ma è piuttosto lungo) perché si trovava proprio accanto al nostro hotel. Il tempo non è stato dalla nostra parte come potete vedere dalle foto, ma abbiamo apprezzato molto l’atmosfera nebbiosa di questo meteo capriccioso.
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Dove dormire, dove mangiare? Hôtel Mont-Tremblant
Questo piccolo hotel si trova nel villaggio di Mont-Tremblant, proprio al limitare del lac Mercier; dispone di 19 camere e di un ristorante-pub “Au Coin” al piano terra dove abbiamo cenato la sera. Ne abbiamo approfittato per assaggiare il tagliere di formaggi del Québec (14,95 $) perché, come abbiamo avuto modo di notare durante il nostro viaggio, c’è un’ottima produzione di formaggi in questa parte del Québec e sarebbe un peccato non scoprirla, visto che ci sono cose molto interessanti.
Hôtel Mont-Tremblant 1900, chemin du Village Mont-Tremblant, QC J8E 1K4 Prezzo: 52,50 $ per una camera standard + colazione
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Relax allo Scandinave Spa Mont-Tremblant
Lo Scandinave Spa Mont-Tremblant è un luogo magnifico situato proprio accanto alla Rivière du Diable, che offre una splendida esperienza tradizionale di bagni scandinavi in un ambiente tranquillo e naturale. In breve, il posto ideale per rilassarsi lungo questa Route des Explorateurs!
La Spa ha aperto i battenti nel 1999 nel cuore della foresta laurentiana e si è ampliata nel 2017 con nuove installazioni e due circuiti aggiuntivi di idroterapia. Per vostra informazione, l’idroterapia è un modo efficace per liberare il corpo dalle tensioni e la mente dalle preoccupazioni con un ciclo caldo-freddo-relax che contribuisce sia a dare energia al corpo che a riposarlo, a migliorare la circolazione sanguigna e ad attivare il sistema linfatico per eliminare le tossine. Il principio del luogo è semplice: ci si prepara, si lascia il cellulare nello spogliatoio (sì, è vietato negli spazi della Spa), si rispetta il silenzio circostante e ci si rilassa!!! Quasi una sfida per me, come avrete intuito!
In programma: saune secche, bagni di vapore, bagni caldi, cascate nordiche, piscine di acqua fredda, nuotate nella Rivière du Diable (solo per i più coraggiosi, nel nostro caso è toccato a mio papà), focolari esterni, solarium, aree relax… Se volete passare la giornata lì, la struttura propone anche un piccolo snack per mangiare qualcosa al volo in modo pratico: zuppa del giorno (4,99 $), wrap (8,99 $), quiche del giorno (4,25 $).
Scandinave Spa Mont-Tremblant 4280, Montée Ryan Mont-Tremblant, QC J8E 1S4 Tariffe dello Scandinave Spa: 60 $ / persona l'accesso al luogo per tutta la giornata
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Tappa 4: la Route des Belles-Histoires e il P’tit Train du Nord
Come dicevo più sopra, questa regione settentrionale delle Laurentides ha iniziato a essere frequentata dai quebecchesi a partire dal 1892, con l’arrivo della ferrovia e del “P’tit-train-du-nord“. Oggi questa ex linea ferroviaria, chiusa dal 1981, è diventata la pista ciclabile (greenway) più lunga del Canada e attira ogni anno moltissimi ciclisti e sciatori di fondo su quello che viene ora chiamato il parco lineare “Le P’tit Train du Nord”. Seguendolo, si scoprono luoghi bellissimi, dalle stazioni patrimoniali ai villaggi.
La Route des Belles-Histoires (che fa parte delle rotte turistiche ufficiali del Québec) si estende per oltre 280 km lungo l’asse della Route 117 da Saint-Jérôme a Mont-Laurier, seguendo anch’essa il parco lineare attraverso una delle vie della colonizzazione della regione.
Esiste persino un audioguida (comoda quando si è in road-trip, a condizione di avere un’autoradio in macchina ovviamente) che permette di visitare, in un contesto molto rurale, le stazioni storiche, i musei e le stazioni interattive del percorso per scoprire la storia locale sotto un nuovo punto di vista. È quello che abbiamo fatto (solo su una piccola parte del tragitto ovviamente) e qui sotto vi descrivo le poche tappe che abbiamo fatto lungo questa Route des Belles-Histoires.
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La stazione di Labelle
Questa stazione si trova direttamente sul parco lineare Le P’tit Train du Nord al km 107 e basta prendere le vie Du Pont e Allard per arrivarci. Sul posto, si scopre un po’ di storia del P’tit Train du Nord e di Labelle, comune che, con il prolungamento della ferrovia fino a Mont-Laurier, diventerà un vero e proprio deposito ferroviario. Molte testimonianze di quell’epoca sono ancora visibili, come la stazione attuale, costruita nel 1924, che oggi funge da ristorante e ostello per i ciclisti che vi passano. Ospita anche un museo ferroviario.
Stazione di Labelle 180 Rue du Dépôt Labelle, QC J0T 1H0
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Il ponte coperto Macaza
Costruito nel 1904, ecco un bell’esempio di ponte coperto di tipo “Town elaborato” ed è anche l’unico ponte coperto ancora esistente nella valle della Rouge. Questa piccola sosta ha ricordato molto a me e al mio papà quel bellissimo film di Clint Eastwood che amiamo molto, I ponti di Madison County con Meryl Streep.
Poiché la maggior parte dei ponti all’epoca era fatta di legno, venivano costruiti ponti coperti per ritardarne il deterioramento e impedire che marcissero. Il portale di questi ponti ricordava quello di un fienile, il che aveva l’effetto di rassicurare i cavalli che li attraversavano poiché non potevano vedere l’acqua. Interessante, no?!
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La Stazione di L’Annonciation
Questa stazione fu costruita nel 1903 e diverse dipendenze furono aggiunte nel corso degli anni: la casa del custode nel 1905, il deposito materiali e le rimesse per attrezzi nel 1911, e i magazzini per merci e carbone nel 1924. All’interno della stazione si trovano l’ufficio di accoglienza turistica e un centro espositivo multidisciplinare accessibile tutto l’anno. È inoltre possibile guardare un video sulla storia della MRC d’Antoine-Labelle.
Stazione di L’Annonciation 682, rue L'Annonciation Nord, Rivière-Rouge, QC J0T 1T0
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La Stazione patrimoniale di Nominingue
Costruita tra il 1903 e il 1904, la stazione di Nominingue è in stile “cottage orné”. Oltre all’ufficio di accoglienza turistica situato nella sala bagagli della vecchia stazione, gli appassionati di storia rimarranno entusiasti poiché una stanza chiamata Sala del Patrimonio, situata nell’ex ufficio del capostazione, ospita una collezione di oggetti utilizzati per le operazioni ferroviarie della C.P.R., comunemente chiamata Canadien Pacifique. Un’importante collezione di quasi 2000 foto antiche è inoltre archiviata ed esposta in album accessibili ai visitatori. Anche qui potrete guardare il video della MRC d’Antoine-Labelle.
Stazione patrimoniale di Nominingue 2169, chemin du Tour-du-Lac Nominingue, QC J0W 1R0
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Dove dormire, dove mangiare? B&B Le Provincialart
Questo bed and breakfast è gestito da una coppia assolutamente affascinante, Diane e Guy, che vi accoglieranno come se foste di famiglia (affrettatevi ad andarci perché ci hanno confidato di voler andare presto completamente in pensione, e possiamo capirli) nella loro bella casa ultracentenaria che in origine era un convento e un seminario, poi un orfanotrofio.
Vi consiglio vivamente di prenotare anche la cena (è così che chiamiamo il pasto serale in Québec), preparata con grande talento dalla padrona di casa in 4 portate. E se volete bere una bevanda locale con il pasto, Guy vi porterà a fare un po’ di spesa; da parte nostra abbiamo ovviamente scelto di provare una birra locale, la Saint Arnould, prodotta a Mont-Tremblant (se non lo sapevate, il Québec è davvero la terra dei microbirrifici).
Allo stesso modo, la colazione servita al mattino è deliziosa e ci siamo gustati gli scone fatti in casa! Se il tempo lo permette, Guy vi proporrà sicuramente di andare a fare una partita di Disc Golf (sì, sì, questo sport esiste davvero, ve lo assicuro!) con i 18 canestri pronti per giocare che si trovano nella foresta vicina.
B&B Le Provincialart 2292, rue du Sacré Coeur Nominingue, QC J0W 1R0
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Dove dormire in un alloggio insolito: les Toits du Monde
Questo centro di soggiorno insolito ed ecologico offre notti in case sull’albero, tepee, yurte e case degli hobbit, tutte costruite dai proprietari del posto, Dior & Sylvain, una coppia molto accattivante. Non abbiamo dormito lì, ma il nostro ospite ci ha portato a fare un breve giro in questa tenuta incantata nel cuore della natura!
Les Toits du Monde 1777, chemlin des Faucons, Nominingue
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Tappa 5: le Hautes-Laurentides
Ecco l’ultima tappa del nostro passaggio nelle Laurentides, nell’estremo nord della regione, prima di andare a scoprire l’Abitibi-Témiscamingue (che sarà oggetto di un altro articolo sul blog).
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Il Parco Regionale Montagne du Diable
La Montagne du Diable domina il paesaggio con i suoi numerosi laghi ed è anche la seconda vetta più alta delle Laurentides dopo il Mont-Tremblant, di cui vi ho parlato sopra.
Arrivando al parco, vi consiglio di passare dal padiglione di accoglienza Léopold-Papineau, innanzitutto per pagare i diritti d’ingresso (e sì, i parchi in Québec sono a pagamento, ma sono anche estremamente ben tenuti) e anche per trovare tutte le informazioni sulle attività da svolgere nel parco con gli itinerari escursionistici, così come i servizi igienici (sì, sì, è super importante, ve lo assicuro!).
In questo parco si trovano numerosi sentieri pedonali (circa 80 km di sentieri) per praticare escursionismo e abbiamo avuto la fortuna di scoprirne una piccola parte con la nostra affascinante guida, Andréane. Il parco possiede anche rifugi in legno rotondo in cui si può trascorrere la notte per un’esperienza più immersiva. Un’altra attività divertente che vi consiglio di fare è noleggiare una canoa o kayak per partire a pagaiare e fare il giro del lago della Montagne.
Parc Montagne du Diable Village des Bâtisseurs 1100, Chemin Léandre Meilleur Ferme-Neuve, QC J0W 1C0 Tariffa ingresso parco regionale per 1 giornata: 7 $ a persona / gratuito per i minori di 18 anni aperto 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 17:00
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Dove mangiare, dove bere una birra? Microbrasserie du Lièvre
La città più vicina al parco regionale Montagne du Diable è quella di Mont-Laurier ed è anche la capitale regionale delle Hautes-Laurentides. Ti consiglio di recarti lì prima o dopo la tua giornata al parco per rifocillarti e, per farlo, ti suggerisco di fermarti alla Microbrasserie du Lièvre, che ti permetterà di assaggiare una nuova birra artigianale della regione!
Il locale propone anche un ristorante in stile pub che mette in risalto i produttori e gli artigiani della zona, oltre ai loro prodotti locali. Per quanto mi riguarda, ti consiglio caldamente di assaggiare la specialità della casa: il piatto di trota affumicata fatta in casa (16 $ in porzione antipasto e 24 $ in porzione piatto principale). In alternativa, anche la poutine con sfilacciato di carne affumicata è ottima (11 $ o 15 $ a seconda della dimensione; per tua informazione, la porzione piccola è spesso più che sufficiente per noi europei).
Microbrasserie du Lièvre 131, Boul. A.-Paquette Mont-Laurier, QC J9L 1J2 Prezzo delle birre: bicchiere a partire da 6 $ e a partire da 20 $ la caraffa
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Grazie a Québec Original per questa opportunità e alla regione delle Laurentides per averci accolto e per questo fantastico programma!
Spero che con tutto ciò ti avrò fatto venire voglia di scoprire o riscoprire il Québec e la regione delle Laurentides, e se anche tu hai i tuoi consigli per questa destinazione, non esitare a condividerli nei commenti!
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